Виноград культурный (Vitis vinifera) – многолетняя лиана, относящаяся к роду виноград семейства виноградные. Это растение культивируют в регионах с умеренным и субтропическим климатом, практически во всех странах. В дикой природе этот вид не встречается. Он произошел от дикорастущего лесного винограда, распространенного в древние времена от южного побережья Каспийского моря до северного побережья Средиземного моря.
Виноград – одно из первых растений, которые стали выращивать. Свидетельством того, что это растение знакомо человеку с древних времен, служат барельефы и фрески в гробницах фараонов. Письменные источники позволяют установить, что виноград культивировался уже 7 тыс. лет назад, из плодов изготавливали вино. Процветание виноградарства наблюдалось 4 тыс. лет назад в Междуречье (Вавилоне и Ассирии). Древние греки также занимались выращиванием винограда и осуществляли активную торговлю с Индией и Центральной Азией. До начала XVII века в России виноград был импортным. Первый виноградник был создан в Астрахани в 1613 году, когда на территории России начали культивировать эту культуру. Лучшие сорта винограда из Венгрии были завезены по указанию Петра Первого, который также пригласил виноделов и селекционеров из Франции. В настоящее время эта культура по-прежнему пользуется огромной популярностью, как и тысячи лет назад. Плоды растения используются для приготовления сока, компота, вина, изюма, варенья, уксуса, маринада, а также употребляются в пищу в свежем виде. Из виноградных косточек получают ценное масло, которое широко применяется в косметологической и фармакологической отраслях. Из виноградной листвы готовят долму, голубцы и другие блюда.
Особенности винограда
В южных районах культурный виноград может вырастать до 30–40 метров в длину, тогда как в умеренном климате его длина обычно не превышает 3 метров. Ветви этого растения прикрепляются к опоре с помощью усиков. Старые стволы характеризуются глубоко-бороздчатой, отслаивающейся корой коричневого цвета. Молодые побеги имеют бледно-желтый или светло-красный оттенок. Листья очередные, цельные, состоят из 3 или 5 лопастей и имеют черешки. Рыхлое или плотное метелковидное соцветие формируется из мелких обоеполых цветков светло-зеленого цвета. Цветение этой культуры приходится на май–июнь, а созревание плодов – на август или сентябрь (для некоторых сортов – в октябре). Грозди разнообразной формы состоят из сочных плодов, содержащих 1–4 семени; существуют также сорта, не имеющие семян. Окраска плодов варьируется: от зеленого до фиолетово-черного, желтого, розового и темно-красного. Обычно на поверхности плодов присутствует восковидный налет. Это растение способно жить очень долго – от 130 до 150 лет.
Посадка винограда в открытый грунт
В какое время сажать
Посадка винограда возможна весной, в период с конца марта и до последних дней июня. Альтернативный вариант – перенести ее на осень. Высадку одревесневших саженцев проводят с последних дней марта и до середины мая. Высадкой зеленых, растущих саженцев следует заниматься с середины мая и до последних дней июня. Обычно саженцы винограда продаются осенью, и после покупки их рекомендуется сразу же высаживать в открытый грунт, а не хранить до весны, поскольку за зиму они могут засохнуть или покрыться плесенью, а также им могут навредить грызуны. Поэтому в осеннее время высадку винограда не только допустимо, но и желательно. Если вы приобретете здоровые саженцы и при посадке будете соблюдать все правила агротехники, то виноград обязательно укоренится. Советы по выбору здорового саженца:
- Цвет среза корня должен быть белым, а не бурым.
- При условии достаточного созревания однолетнего побега, его срез должен иметь насыщенный зеленый цвет.
- При касании к глазку он не должен смещаться и оставаться на прежнем положении.
- Саженец не должен быть пересушенным.
Для обеспечения хорошей и быстрой приживаемости высаженных саженцев их предварительно нужно подготовить. Корневую систему винограда непосредственно перед посадкой рекомендуется поместить в чистую воду на 12–24 часа. Также необходимо провести обрезку однолетнего побега, оставив 3–4 глазка. С верхних узлов следует удалить все корешки, а нижние корешки лишь слегка укоротить.
Для размещения виноградника оптимальными являются западные, южные и юго-западные стороны здания или другого сооружения. Это объясняется необходимостью достаточного количества света и тепла для полноценного роста и развития растения. Эксперты советуют размещать эту лиану на участке среднего склона, поскольку в низине существует риск ее замораживания. Важно обеспечить расстояние не менее 5–6 метров между любым деревом и виноградником.
Посадка винограда весной
При посадке этого растения в глинистую или черноземную почву размер посадочной ямы должен составлять 0,8х0,8х0,8 метра. Если же почва песчаная, то глубина посадочной ямы должна быть не менее 1 метра, при этом ее подготовку лучше начать осенью, чтобы почва успела осесть в течение зимы. Глубокая посадка имеет ряд преимуществ: укоренение растения происходит достаточно быстро, а его корни надежно защищены от сильных зимних морозов. Дно ямы следует засыпать щебнем слоем толщиной от 10 до 15 сантиметров. В этот слой следует установить пластиковую трубу диаметром 50 мм на расстоянии 10 сантиметров от стенки ямы. Труба должна быть достаточно длинной, чтобы на 10–15 сантиметров выступать над уровнем участка. Затем на дне ямы создается слой чернозема толщиной 15 сантиметров, поверх которого насыпают 200 грамм суперфосфата и 150 грамм калийного удобрения (калимагнезии, сернокислого калия или сульфата калия). После этого удобрения необходимо равномерно распределить по дну. При желании минеральные удобрения можно заменить полной банкой древесной золы объемом 3 литра. Сверху удобрения насыпают слой плодородной почвы толщиной 15 сантиметров. Все выравнивается, а сверху распределяют удобрения в том же количестве. Снова насыпают слой плодородной почвы. Затем все тщательно утрамбовывают и в яму вливают 50–60 литров воды. Яму следует оставить до весны.
Когда наступит весна и вы начнете высадку винограда, вначале на дне ямки, в ее центре, следует сформировать небольшой холмик из плодородной земли. Непосредственно перед посадкой корни растения погружают в раствор, который готовится следующим образом: в 1 ведро воды добавляют 1 чайную ложку гумата и тщательно перемешивают, после чего добавляют глину до тех пор, пока консистенция полученной массы не станет похожей на сметану. Затем саженец винограда помещают в яму, устанавливая его корневой пяткой на юг, а почками – на север. Корни необходимо аккуратно распределить и покрыть слоем плодородной земли толщиной 10 сантиметров. Яму следует заполнить доверху смесью, состоящей из равных частей песка и чернозема. Уплотните почву вокруг саженца. Поверхность ямы нужно накрыть черной пленкой, предварительно вырезав отверстия для винограда и для трубы. Саженец следует укрыть пластиковой бутылкой объемом 5 или 6 литров со срезанным горлышком. Полив саженца будет осуществляться через вкопанную трубу (дренажное отверстие).
Укороченный саженец высаживают, используя описанную выше методику. Если же его длина превышает 25 сантиметров, то высадку осуществляют аналогичным образом, но саженец располагают под углом.
Посадка винограда осенью
Осенняя посадка этой лианы возможна с начала октября и до наступления заморозков. Процедура посадки саженца практически не отличается от весенней, за исключением необходимости подготовить его к зимовке. Для этого следует произвести окучивание винограда и укрыть его хвоей. Приствольный круг рекомендуется укрыть слоем торфа или опилок. Высаживать саженец в свежевыкопанную яму не стоит, поэтому ее необходимо подготовить за 14–20 дней до посадки. Это связано с тем, что при оседании почвы она может повредить корневую систему саженца и вытянуть его за собой.
Некоторые садоводы советуют применять более простой метод посадки саженца винограда в открытый грунт. Для этого потребуется лом, который необходимо ввести в землю на глубину 50 сантиметров, а затем, покачивая его из стороны в сторону, расширить отверстие до диаметра 10–12 сантиметров. В дальнейшем остается только установить саженец в подготовленное отверстие и засыпать землей. Однако этот метод не получил достаточной проверки и не гарантирует полную приживаемость посадочного материала, поэтому решение об использовании его для высадки винограда остается за вами.
Уход за виноградом
Уход за виноградом весной
Выращивание винограда – задача не из простых, однако с приобретением опыта она становится гораздо доступнее. Ведь результатом ваших усилий станет обильный урожай сочных ягод.
Когда весной температура воздуха поднимется выше отметки в минус 5 градусов, можно будет снимать укрытие с винограда. Если существует риск повторных заморозков, укрытие не следует убирать полностью, достаточно сделать в нем несколько отверстий для вентиляции. После того как опасность заморозков минует и начнут появляться почки, укрытие необходимо удалить. Для защиты растения от заморозков рекомендуется обработать его раствором Эпина в холодной воде. Опрыскивание лозы следует провести за один или два дня до предполагаемых заморозков, учитывая, что защитное действие Эпина сохраняется до полутора недель.
Если при таянии снега возле куста образуется лужа, ее следует удалить или можно проделать в почве несколько канавок для самостоятельного оттока жидкости. Чтобы избежать застоя воды вокруг куста, рекомендуется сажать его на склоне или формировать небольшое возвышение из почвы. Винограду потребуется санитарная обрезка, в процессе которой нужно удалять все травмированные и поврежденные морозом побеги. Затем необходимо подвязать лозу к нижней проволоке в наклонном или вертикальном положении. Далее следует тщательно осмотреть растение; при обнаружении признаков болезней необходимо обязательно принять все необходимые меры для их устранения. Если куст выглядит абсолютно здоровым, его следует опрыскать раствором Нитрафена (200 грамм на ведро воды), что поможет защитить виноград от болезней и вредителей.
Виноград успешно размножается прививкой, и для достижения наилучшего результата эту операцию рекомендуется проводить весной, до начала сокодвижения. Одновременно с этим в почву следует внести комплексное удобрение, не содержащее микроэлементы, например, Кемиру или Нитрофоску. После этого необходимо перекопать почву в приствольном круге и пролить ее, чтобы увеличить температуру в слоях грунта, где расположена корневая система растения.
Весной наступает период высадки новых саженцев, а также времени для формирования кустов. Для этого необходимо удалять все лишние стебли, и эту процедуру повторяют до тех пор, пока длина желаемых побегов не достигнет 0,4 метра. Также важно удалять всю корневую поросль и избыточные почки. Когда на побегах появится по две пары листовых пластин, молодые кустики следует обработать фунгицидом. В первые майские дни необходимо подвязать нежные побеги к шпалере. Подкормку винограда комплексными удобрениями проводят за 1,5 недели до начала цветения. После появления соцветий их количество следует нормировать, чтобы избежать перегрузки растения.
Уход за виноградом летом
В период летнего сезона важно следить за своевременной прищипке виноградной лозы, чтобы её длина не превышала 1,7 метра. До окончания лета лиану рекомендуется подкормить дважды. Кроме того, необходимо регулярно удалять все пасынки, которые появляются на винограде, так как растение тратит на них энергию, необходимую для развития стеблей и созревания ягод. В середине июля потребуется удалять листья, затеняющие плоды от воздействия солнечных лучей.
Ежедневно требуется осматривать кусты, чтобы вовремя выявлять вредителей или развивающиеся заболевания. В первые недели лета для профилактики рекомендуется опрыскивание винограда препаратом Ридомил, что позволит защитить его от милдью. В раствор, приготовленный согласно инструкции, следует добавить фуфанон для борьбы с паутинными клещами. Важно смешивать уже готовые растворы. В начале июля потребуется повторить обработку растения данным средством.
Уход за виноградом осенью
Что включает в себя уход за виноградом после сбора урожая? Наиболее важная задача в осенний период – подготовка растения к зиме. В это время лиана значительно ослабевает, поскольку она тратит много энергии на формирование плодов, поэтому ее необходимо подпитать органическими удобрениями, дополненными древесной золой. Также растение нужно обработать от вредителей и болезнетворных микроорганизмов, которые могут нанести серьезный ущерб ослабленному винограду. После опадания листвы с куста можно будет начать формирующую обрезку. Однако не стоит затягивать с этой процедурой, так как при низких температурах древесина становится очень хрупкой, и обрезка побегов в это время может повредить лиане.
Если вы выбрали сорт, характеризующийся недостаточной морозостойкостью, то на зиму такие кусты требуют обязательного укрытия. Всем сортам винограда потребуется защита на период зимовки, если растение выращивается в регионе с холодными зимами. Для этого необходимо создать высокий холст вокруг основания винограда, и рекомендуется укоротить побеги, чтобы их было удобно пригнуть к земле. В качестве укрывного материала используют лапник. При наступлении сильных морозов укрытие следует дополнительно засыпать снегом.
Обработка
Многие садоводы полагают, что химические препараты способны восстановить здоровье всех пораженных стеблей и ветвей растений, но это неверное убеждение. Любой подобный препарат может лишь уничтожить болезнетворные микроорганизмы, являющиеся причиной заболеваний, но не способен восстановить поврежденные ткани. Поэтому значимость профилактических обработок винограда трудно переоценить. Они способны защитить растение от различных опасных вредителей и болезней. Весной, когда длина молодых побегов достигнет 10 сантиметров, необходимо опрыскать растение раствором коллоидной серы (1%), раствором бордоской жидкости (3%) или хлорокиси меди. Это позволит укрепить иммунитет винограда против войлочного клеща и различных грибковых заболеваний. Помимо перечисленных средств, которые пользуются популярностью у садоводов, можно использовать раствор Ридомила (от 50 до 60 грамм на 1 ведро воды) или Полихома (80 грамм на 1 ведро воды). Раствор для профилактической обработки можно комбинировать со средством для внекорневой подкормки, например, с Плантафолом. Опрыскивание винограда в этот период называется «по пятому листу».
После этого опрыскивание проводится до начала цветения или на стадии бутонов. Важно помнить, что во время цветения любые обработки противопоказаны. Для этой процедуры рекомендуется использовать системный фунгицид, например, Строби. После окончания цветения винограда необходимо повторно обработать системным фунгицидом. Когда ягоды достигнут размера горошин, кусты следует опрыскать одним из тех же препаратов, которые применялись весной, а именно: хлорокисью меди, бордоской жидкостью, коллоидной серой, Ридомилом или Полихомом. Последнюю обработку виноградной лозы против оидиума и милдью в течение сезона следует провести в конце июля, используя препараты с коротким сроком ожидания, например: Тиовит Джет и Квадрис или Тиовит Джет и Строби, или коллоидная сера и Строби.
Представленная схема обработки носит рекомендательный характер. Для предотвращения развития устойчивости патогенных микроорганизмов и вредителей к используемым препаратам, их необходимо ежегодно заменять.
Полив винограда
Первый полив за сезон проводят сразу после снятия зимнего укрытия и подвязки лозы к нижней горизонтальной проволоке шпалеры. Для молодых растений (возрастом до 3 лет) рекомендуется полив через вкопанную пластиковую трубу. На одну лиану берут 40 литров теплой воды, смешанной с 0,5 литра древесной золы. Второй полив проводят за 7 дней до начала цветения, а третий – после окончания цветения. Когда зеленые плоды начнут менять свой цвет на сортовой, полив винограда следует прекратить. Однако за 7 дней до укрытия на зиму растению необходим подзимний влагозарядковый полив. Молодые экземпляры винных и столовых сортов за сезон следует поливать 4 раза. Зрелые экземпляры винного сорта винограда за весь сезон нуждаются всего в одном поливе, который будет подзимним влагозарядковым.
Подкормка винограда
При внесении всех необходимых удобрений при посадке саженца, его может хватить на 3–4 года. К этому моменту лиана, как правило, полностью сформируется и начнет плодоносить, что потребует дополнительных питательных веществ. Какие же подкормки рекомендуют специалисты для оптимального развития растения и получения обильного урожая? Для этого используют как минеральные, так и органические удобрения. В качестве органики часто применяют навоз, поскольку он содержит все необходимые питательные вещества для лианы. При необходимости навоз можно заменить компостом, птичьим пометом или торфом. Винограду также требуются минеральные удобрения, для подкормки используют простые азотсодержащие препараты, такие как мочевина или аммиачная селитра. В качестве источника фосфора применяют простой или гранулированный двойной суперфосфат. Из калийных удобрений рекомендуется использовать калийную соль, Экоплант, сернокислый или хлористый калий. Для этого растения наилучшим выбором являются следующие комплексные минеральные удобрения: Флоровит, Мастер, Растворин или Кемира.
Первую подкормку сухим удобрением проводят после снятия зимнего укрытия. Для этого используют питательную смесь, включающую 45 грамм азотного удобрения, 30 грамм калийного удобрения и 40 грамм суперфосфата (на один куст). Под растением выкапывается неглубокая канавка, в которую засыпается питательная смесь, после чего она присыпается грунтом.
Виноградную лозу подкармливают повторно, через 7–10 дней до начала цветения, используя водный раствор. Для его приготовления смешивают 10 литров куриного помета или навозной жижи с 20 литрами воды. Полученную смесь помещают в емкость с плотной крышкой, которая оставляется на 10–12 суток для брожения. После этого раствор разбавляют водой в пропорции 1:5 или 1:6. В 10 литров готового раствора добавляют 25 грамм суперфосфата и 15 грамм калийного удобрения. На каждый куст расходуют 10 литров готовой питательной смеси.
Когда ягоды начинают созревать, рекомендуется внести подкормку суперфосфатом (50 грамм на один куст) и калийным удобрением (20 грамм на один куст).
Внекорневые подкормки также способствуют росту и развитию растений, и их желательно совмещать с опрыскиванием кустов фунгицидом для защиты от милдью. В составе питательной смеси для такого рода подкормок могут содержаться как основные элементы питания (азот, фосфор и калий), так и дополнительные вещества, необходимые винограду, такие как цинк, медь, марганец, бор, молибден и кобальт. Опытные виноградари советуют использовать для этих целей готовые препараты, например, Новоферт, Плантафол, Кемира или Акварин.
Вносить азотсодержащие удобрения, а также использовать коровяк и птичий помет для подкормки винограда следует до середины лета. Иначе это может привести к задержке созревания ягод. Важно помнить о умеренности при подкормке винограда, поскольку избыточное количество удобрений может негативно сказаться на урожае.
Подвязывание винограда
С помощью подвязывания лианы к опоре можно создать куст, уход за которым будет несложным. Если не подвязывать растение, оно начнет самостоятельно цепляться за находящиеся поблизости опоры, что затруднит контроль над его ростом. В этом случае сбор урожая станет проблематичным, а количество и качество плодов могут не удовлетворить садовода.
Растение рекомендуется подвязывать в два этапа:
- Сухую подвязку выполняют в начале весны, после удаления зимнего укрытия, но до начала распускания почек. Для этого необходимо пригнуть все имеющиеся ветви к нижней горизонтальной части шпалеры и закрепить их на ней. Важно, чтобы ветви, подвергающиеся подвязке, были изогнуты равномерно, чтобы не повредить проводящую систему и обеспечить доставку питательных веществ к почкам.
- Зеленую подвязку выполняют, когда на растении появятся зеленые побеги достаточной длины – не менее 0,4 метра. Подвязывать молодые побеги рекомендуется под определенным углом, чтобы обеспечить их равномерное освещение и предотвратить поломку от ветра. Когда побеги достигнут следующей горизонтальной перекладины, их необходимо будет прикрепить к ней. В течение всего периода роста и развития молодые стебли подвязывают к опоре три или четыре раза. Подвязку верхнего междоузлия не выполняют. Постарайтесь прижать их проволокой между третьей и второй почкой от кончика стебля.
Виноградари часто рекомендуют горизонтальную подвязку лозы с небольшим наклоном, так как она обеспечивает удобство в работе. Тем не менее, некоторые предпочитают использовать кольца, дуги или вертикальную подвязку. Для фиксации лучше применять мочало, предварительно замоченное в воде, или специальный канатик (проволока, обернутая бумагой). Чтобы избежать повреждения побегов от проволоки, рекомендуется закреплять канатик или мочало в форме «восьмерки», пропуская их между металлом и стеблем.
Обрезка винограда
Обрезку винограда выполняют осенью. Это связано с тем, что весенняя обрезка подразумевает длительное заживление ран, сопровождаемое выделением «слез». Обработка глазовых почек пасой может вызвать их закисание и гибель, что в некоторых случаях приводит к утрате всего куста.
Обрезка винограда весной
Обрезку этой лианы ранней весной проводят только в случае острой необходимости и после того, как температура воздуха поднимется до 5 градусов. В процессе следует удалять поврежденные или пораженные болезнями побеги на молодых растениях или на кустиках, посаженных осенью.
Летняя обрезка
Обрезка в летний период не выполняется. Вместо этого проводят пасынкование, прищипку, чеканку винограда, а также удаляют излишки ветвей и листву, препятствующую воздействию солнечного света на ягоды. Все эти мероприятия направлены на улучшение вентиляции растения и обеспечение равномерного распределения света и питательных веществ. Главная задача таких процедур – получение обильного урожая.
Обрезка винограда осенью
Осенняя обрезка растения выполняется в два этапа. Сначала кусты очищают от плодов, затем приступают к удалению отплодоносивших частей ветвей, а также волчков и слабых побегов. Через полмесяца после листопада следует перейти ко второму этапу обрезки. Не стоит беспокоиться о повреждениях ветвей, вызванных заморозками, поскольку первые заморозки способствуют их укреплению. Однако обрезку рекомендуется проводить при температуре воздуха не ниже минус 3 градуса, иначе стебли могут оказаться слишком ломкими.
Укоротить саженец несложно. Для этого необходимо удалить все ненужные побеги, оставив на кусте 3–8 рукавов, растущих под углом от земли.
Обрезать взрослый виноград сложнее:
- В период с начала и до середины сентября необходимо удалять молодые стебли с нижней части многолетних рукавов. Удалению подлежат стебли, расположенные ниже первой проволоки, которая установлена на высоте 0,5 метра от земли. Затем проводят обрезку молодых стеблей, появившихся на рукавах выше второй проволоки, находящейся на высоте 0,8 метра от поверхности участка. С них следует удалить все боковые пасынки, а верхушки укоротить, при этом рекомендуется удалять участки, составляющие 10 процентов от общей длины стебля.
- После завершения листопада потребуется отобрать два сильных стебля, расположенных на уровне двух первых проволок. Сучок замещения формируют из нижнего побега, выросшего из внешней стороны рукава. Для этого данный побег обрезают на высоту 3 или 4 глазков. Затем формируют плодовую стрелку, обрезая для этого второй стебель, находящийся немного выше первого и расположенный на противоположной стороне рукава, на высоту от 7 до 12 глазков.
На кусте останутся только многолетние штамбы, расположенные перпендикулярно поверхности почвы, и рукава с почками. Именно эти части растения дадут новые кисти и лозы в следующем году.
Размножение винограда
Виноград можно размножать из семян, однако саженцы, полученные таким образом, унаследуют лишь некоторые характеристики исходного сорта. Поэтому для размножения этого растения лучше использовать вегетативные методы, такие как прививка, отводки и черенкование. Эти способы позволяют сохранить всем растениям все признаки родительского куста. Способность к регенерации является важной частью биологического комплекса винограда, благодаря чему растение может восстанавливаться после заморозков, серьезных повреждений, а также для заживления ран.
Размножение винограда черенками
Самый простой и быстрый способ размножения винограда – использование черенков. Осенью, в процессе обрезки кустов, необходимо заготовить одревесневшие черенки. Для этого выбирают созревшую лозу, толщина которой примерно равна толщине карандаша. Важно, чтобы на протяжении всей длины черенка междоузлия были равномерными, и чтобы на нем было 2 или 3 глазка. Следует учитывать, что более длинные черенки сохраняются гораздо лучше. Нижний срез делают под углом 45 градусов, отступая от почки вниз на 30–40 мм. Оптимальными условиями хранения таких черенков являются помещение с высокой влажностью и температурой воздуха 0–5 градусов. Например, хорошо подходят для этого подвалы, где хранят картофель. Срезанные черенки не следует оставлять на солнце на длительное время. Необходимо приготовить раствор железного купороса (1%) и поместить в него черенки на 5–10 минут. Дождитесь, пока поверхность черенков полностью высохнет, затем оберните их бумагой, сложите в полиэтиленовый пакет и уберите на хранение.
В конце февраля или в начале марта глубокий покой черенков сменяется состоянием вынужденной задержки. В этот период желательно начать процесс укоренения. Извлеченные черенки требуют внимательного осмотра. На бурой коре не должно быть никаких признаков пятен или плесени, а глазок и срез черенка должны иметь насыщенно-зеленый оттенок. Перед укоренением выбранные чубуки следует ненадолго погрузить в раствор марганцовки светло-розового цвета. Затем их помещают в стеклянную емкость, наполненную чистой водой на высоту 50–60 мм, добавив при этом одну каплю меда. На чубуки необходимо надеть пакет из полиэтилена. Когда черенки впитают жидкость, на каждом из них следует сделать нижний срез, расположенный под нижним узлом.
Для укоренения черенки высаживают в пластиковые стаканчики, наполненные смесью из перегноя, песка и торфа в равных пропорциях (1:1:1). В субстрате формируют углубление глубиной 50–60 мм, затем на его дне создают подушку из небольшого количества песка, в который помещают черенок, а образовавшееся пространство заполняют песком. Срез чубука обрабатывают садовым варом, верхняя почка лишь слегка присыпана песком, а нижний срез должен выступать над дном стаканчика на 5–7 сантиметров. Для ускорения образования корней необходимо обеспечить температуру верхней части черенков в пределах от 15 до 18 градусов, при этом нижняя часть должна находиться в более теплом месте (от 23 до 28 градусов). Для этого стаканчики с черенками устанавливают на поддон, который обеспечивает нижний подогрев в течение четырех недель. В течение этого периода при необходимости черенки поливают теплой водой, поверхность субстрата аккуратно рыхлят, проводят прищипку лишних стеблей, а все появляющиеся соцветия удаляют. После этого растениям требуется закалка, для чего в последние дни апреля или в начале мая их начинают ежедневно выносить на террасу или балкон. Закаленные черенки можно будет высадить в открытый грунт.
Размножение винограда прививкой
Для вакцинации потребуется привой – это черенок выбранного сорта с одной почкой, а также подвой. Черенок подвоя следует брать с сорта, устойчивого к филлоксере, и он должен быть длиной около 50 сантиметров. Привой должен быть немного толще карандаша. При этом подвой обязательно должен быть толще привоя. Заготовку черенков проводят в осенние дни во время обрезки, при этом на каждом черенке должно быть не менее 3–4 почек. Их нужно сохранить до весны, подробности этого процесса описаны выше. В осеннее время также необходимо заняться подготовкой подвойного куста. Для этого с него следует удалить все лишние побеги, оставляя только лозу, предназначенную для прививки, затем кустикам нужно обеспечить надежное укрытие на зиму.
Прививку рекомендуется проводить до начала сокодвижения, выбирая для этого пасмурную, безветренную погоду, поскольку для заживления места прививки необходима высокая влажность. Эту процедуру можно выполнять и в летний период. Черенки, помещенные в хранилище осенью, следует извлечь в июне. Обновите нижние срезы черенков, которые помещают в емкость с небольшим количеством воды (на дне). После того как на них набухнут почки, емкости переносят на полку холодильника, где черенки закаляются. Через несколько дней извлеките черенки из холодильника и проведите их прививку к подвою. Подвойные кусты во время летней процедуры следует обрезать весной по прошлогодней лозе, именно на нее и будет прививаться черенок. При летней прививке срастание тканей происходит лучше, поскольку скорость сокодвижения в привое и подвое существенно различается. Прививку можно проводить при температуре воздуха на улице от 15 до 35 градусов.
Между двумя частями формируются новые клетки, что приводит к их сращиванию. Возьмите привой, расположив место будущей прививки от себя, затем проведите обрезку непосредственно над верхней почкой. Далее отступите от этой почки вниз на 40–50 мм и сделайте на черенке с обеих сторон надрез острым клином в направлении от себя на 20–30 мм. Важно учитывать, что вогнутый клин не обеспечит срастание подвоя и привоя. Чтобы предотвратить высыхание почки, её следует обернуть влажной тканью. На подвое отступите вверх от последней почки на 40–50 мм и сделайте срез. Срез должен следовать контуру большего овала среза лозы. Глубина разреза должна соответствовать глубине клина черенка. В разрез подвоя поместите клин привоя таким образом, чтобы их почки были ориентированы в противоположные стороны. Место прививки необходимо обмотать специальной пленкой для прививок, скотчем или изолентой. После начала сокодвижения данное место следует обмотать газетной бумагой или другим материалом, препятствующим проникновению света.
Если прививка выполняется в летний период, то после установки привоя в подвой место срастания рекомендуется обмотать влажной тканью. Затем на растение следует надеть полиэтиленовый пакет и закрепить его ниже места прививки. После этого его нужно обмотать плотным бумажным листом, который защитит растение от воздействия прямых солнечных лучей. Если внутренняя поверхность пакета перестанет покрываться конденсатом, его следует снять. Ткань необходимо вновь увлажнить, после чего пакет возвращают на прежнее место, фиксируя его ниже места прививки. После раскрытия почки прививки бумагу следует убрать. Затем производится обрезка пакета над прививкой. Этот же пакет нужно закрепить на черенке выше места прививки. После формирования на привое сильных стеблей необходимо удалить с растения пакет и ткань. В течение первого года после прививки следует проявлять особую осторожность с растением, поскольку оно может легко сломаться.
Секреты успешной прививки:
- При выборе сорта для подвоя важно учитывать его морозостойкость, а также устойчивость к оидиуму, милдью и филлоксере.
- Для успешного сращения необходимо, чтобы сорта привоя и подвоя имели сопоставимую интенсивность роста.
- Для эффективной работы режущий инструмент должен обладать высокой остротой, а также требовать тщательной дезинфекции.
- Формирование подвоя предполагает обрезку, выполняемую под прямым углом к направлению его роста.
- Как размножить отводками
Размножение отводками обычно проводят весной или осенью. Для начала рядом с кустом необходимо выкопать неглубокую (около 0,5 м) канавку, в которую добавляют чернозем, смешанный с перегноем. Затем в нее помещают однолетний низкорослый побег, и канавку засыпают землей. При этом верхняя часть побега, включающая три листа и точку роста, остается на поверхности. Отводок следует полить, используя 20 литров воды. В течение весны и лета важно поддерживать умеренную влажность почвы над отводком. В результате из каждого узла появится новый побег с собственной корневой системой. Этот метод размножения часто используют для обновления старых растений, заменяя их молодыми экземплярами.
Болезни винограда с фото
При выращивании винограда необходимо быть готовым к борьбе с различными болезнями. Даже при соблюдении всех агротехнических норм это не исключает возможности заболевания лиан. Далее будут описаны наиболее распространенные болезни винограда.
Антракноз
У куста, инфицированного данным заболеванием, поражаются соцветия, ягоды, листья и стебли. На зараженном винограде формируются бурые пятна с более светлой окантовкой, которые впоследствии объединяются. В этих областях происходит отмирание и опадание тканей. На стеблях сначала появляются пятна темно-бурого цвета, затем возникают овальные пятна розовато-серого оттенка, способные распространиться на все междоузлие. В указанных местах наблюдается растрескивание ткани и образование язв. Соцветия темнеют и постепенно высыхают, а на плодах появляются пятна. Для излечения пораженного куста его следует обработать системным и контактным фунгицидом, например: Ридомилом, Хорусом, Акробатом, бордоской смесью, Таносом или Антраколом. Если в вашем регионе растения часто страдают от этой болезни, специалисты советуют выбирать для выращивания сорта винограда, устойчивые к антракнозу.
Оидиум
Виноградная мучнистая роса – это грибковое заболевание. На пораженных кустах появляется бело-серый мучнистый налет. По мере прогрессирования болезни соцветия начинают опадать, листовые пластины деформируются, а плоды трескаются или засыхают. Чаще всего виноград поражается в условиях повышенной влажности и теплой погоды. Наибольший риск заражения возникает у густооблиственных растений с недостаточной вентиляцией. Для профилактики необходимо избегать загущения куста, осуществляя подвязку ветвей, удаление лишних стеблей и своевременное удаление сорной растительности. Для обработки винограда можно использовать фунгициды Хорус, Топаз, Танос, Строби или Тиовит.
Ложная мучнистая роса (милдью)
Наиболее распространенной грибковой болезнью винограда является милдью, представляющая серьезную угрозу для культуры. Болезнь поражает все зеленые части растения. Признаком поражения милдью являются маслянистые пятна на верхней стороне листа. Во влажную погоду на нижней стороне листа появляется светлый мучнистый налет, за которым следуют некротические изменения. Сначала пораженная ткань желтеет, затем приобретает буровато-красный оттенок, после чего образуются отмирающие участки. Листья, пораженные болезнью, отмирают, что приводит к оголению стеблей, а соцветия покрываются белым налетом. Цветки и бутоны высыхают и отмирают. При выращивании винограда следует выбирать сорта с повышенной устойчивостью к грибковым заболеваниям. Для профилактики рекомендуется мульчирование приствольного круга, своевременное внесение удобрений, содержащих калий и фосфор, а также удаление пасынков. Для защиты растений проводят опрыскивание фунгицидами. Первую обработку проводят, когда молодые побеги достигнут длины 15–20 сантиметров, вторую – до начала цветения, третью – когда плоды достигнут размера горошины. В качестве средств защиты используют Купроксат, Танос, Ридомил, Строби, Антракол, Хорус, хлорокись меди и бордоскую смесь.
Серая гниль
Заболевание поражает все зеленые части куста, а также однолетнюю древесину и места прививок. На поверхности раскрывающихся глазков и молодых побегов можно заметить налет. Плоды, пораженные данным заболеванием, покрываются плотным налетом серого цвета, и грозди выглядят как комки слизистой массы. Для развития болезни необходима повышенная влажность. С наступлением сухой погоды признаки заболевания могут практически полностью исчезнуть, но патогенные микроорганизмы сохраняются на кусте. Пораженный куст рекомендуется обработать тем же фунгицидом, который используется для борьбы с милдью или оидиумом у винограда.
Чёрная пятнистость, также известная как фомопсис, отмирание побегов или эскориоз)
Эта опасная болезнь может поражать как зеленые, так и одревесневшие части куста. Из-за нее кора теряет свой цвет. При повышении температуры выше 10 градусов на обесцвеченных участках начнут появляться пикниды грибка. Если грибок проникнет достаточно глубоко в древесину, это приведет к образованию гнилых участков. Сначала замедлится рост побега, а затем он погибнет. На листовых пластинах некротические пятна имеют окаймление, более плотное и светлое, чем окружающая ткань листа. Пораженная листва желтеет, у больного куста прекращается развитие, он загнивает и засыхает. Поскольку мицелий гриба способен проникать в глубокие слои древесины, обработка куста фунгицидом будет малоэффективной. Поэтому необходимо бороться со спорами и телами гриба. Так, осенью, после окончания листопада и обрезки растения, следует провести его опрыскивание препаратом, содержащим медь, например: бордоской жидкостью, Хорусом, хлорокисью меди или Купроксатом. Удалите все побеги, которые начали засыхать. Весной, когда появится 2 или 3 листовые пластины, куст нужно обработать фунгицидом. Последующие профилактические обработки винограда от этого заболевания будут проводиться в одно и то же время с опрыскиванием растения от оидиума и милдью. Помните, что от такой пятнистости не так просто избавиться, и борьба с ней может занять несколько лет.
Виноград также может быть подвержен альтернариозу, бактериальному раку, апоплексии, вертициллезу, армилляриозу, белой, черной, кислой и корневой гнилям, диплодиозу, различным видам некрозов, фузариозу, пенициллезу, бактериозу, церкоспориозу, хлорозу и другим болезням. Важно отметить, что некоторые из этих заболеваний не поддаются лечению. Однако, при надлежащем уходе и хорошей силе, виноград будет редко поражаться болезнями.
Вредители винограда с фото
На виноградные кусты нападают различные вредители, среди которых можно выделить виноградную блошку, виноградную минирующую моль, виноградную подушечницу, виноградного комарика, серого и черного свекловичных долгоносиков, а также большого люцернового долгоносика, златок, древоточца пахучего, виноградного паутинного и войлочного клещей, европейского красного клеща, виноградного зудня, виноградных листоверток (двулетней и гроздевой), ос, трипсов, мучнистых червецов, Komstoka, цикад, филлоксер и многих других.
Филлоксера, или виноградная тля
Наибольшую угрозу для растения представляют филлоксеры, или виноградная тля. Эти вредители имеют две формы: корневую и листовую (галловую). Распространение происходит посредством воды, применяемой для полива, посадочного материала, а также с помощью ветра (на расстояние до 15 километров). Корневая форма вредителя приводит к гибели кустов, поскольку вызывает инфицирование и постепенное разрушение корневой системы. Следует учитывать, что борьба с филлоксеры – задача непростая. Ранее для обработки почвы применяли фумиганты, однако в настоящее время от этого метода садоводы отказались. Для уничтожения листовой формы вредителя куст опрыскивают препаратами Золоно, Конфидор, Актеллик или аналогичными средствами. Избавление от корневой формы затруднено, поэтому для выращивания рекомендуется выбирать сорта, обладающие устойчивостью к ней.
Гусеницы листоверток
Листовертки могут наносить ущерб бутонам, листьям и ягодам растения. В отдельных ситуациях они уничтожают до 80% урожая, поскольку характеризуются высокой прожорливостью и плодовитостью. После снятия зимнего укрытия с виноградника, его рекомендуется обработать раствором Нитрафена (0,25 кг на 1 ведро воды). С началом лета, когда появляются бабочки, растения следует опрыскивать любым инсектицидом, например, Карбофосом или Актелликом, а через полмесяца проводят повторную обработку куста. При обнаружении гусениц виноград необходимо обработать раствором Бензофосфата (6%) или Карбофоса (10%).
Цикады
Цикады – это многоядные вредители, способные к быстрому размножению. Они являются переносчиками вирусных и микоплазменных заболеваний, которые не поддаются лечению. При обнаружении этих вредителей на растении рекомендуется обработать его раствором Актары.
Клещи
Клещи-вредители, питающиеся соком растений, обычно располагаются на нижней стороне листа. Проникая внутрь листа, они высасывают сок и повреждают его ткани. На месте повреждений формируются небольшие пятна, которые впоследствии подсыхают. За один сезон клещи могут дать до двенадцати поколений. Для обработки пораженного растения рекомендуется использовать акарициды, такие как Фуфанон, Омайт, Акттеллик, Неорон и другие. Необходимо провести три обработки с перерывом в 1–1,5 недели.
Златка
Златка – это виноградный жучок, окрашенный в зелено-оливковые тона и достигающий в длину 2 см. Деформация листовых пластин вызвана этим жучком, а его личинка, не имеющая ног, прокладывает извилистые ходы в стеблях, где и проводит зиму. На пораженном кусте листовые пластины засыхают, стебли увядают, а размер плодов уменьшается. Пораженные листовые пластины и стебли требуется удалять. Для обработки куста используют Актеллик или Карбофос. Если регулярно проводить профилактические опрыскивания от вредителей, то такое насекомое не занесется на куст, поскольку оно выбирает ослабленные растения.
Подушечница
Подушечница – это малоподвижный сосущий паразит, принадлежащий к семейству ложнощитовок. Он питается соком растений и выступает в роли переносчика вирусных заболеваний. Этот вредитель обычно располагается на стеблях и листьях. Прикрепившись к выбранному участку, он остается там до конца своей жизни. Такой вредитель вырабатывает вещество, которое обеспечивает ему защиту от воздействия даже мощных инсектицидов. Весной, до распускания листьев, кусты следует опрыскивать Препаратом 30 или Нитрафеном. В период вегетации обработку винограда проведите средством БИ-58. По возможности удаляйте насекомых вручную, используя прочную перчатку для защиты руки.
Фотографии и перечень сортов винограда с их названиями
В зависимости от периода созревания, все сорта этого растения классифицируют на сверхранние, ранние, ранне-средние, средние, средне-поздние, поздние и очень поздние. В свою очередь, по назначению их подразделяют на технические, столовые и универсальные. Наилучшим качеством обладают столовые сорта, плоды которых отличаются привлекательным внешним видом и превосходным вкусом. Обычно их употребляют в пищу в свежем виде. Плоды технических сортов используют для изготовления вин и соков. Ягоды универсальных сортов применимы как для употребления в свежем виде, так и для дальнейшей переработки.
В настоящее время культивируются преимущественно сорта, представляющие собой гибриды трех видов: Лабруска (происходит из Америки), амурского (происходит из Дальнего Востока) и винного культурного (распространенного на территории Европы и Азии). Все сорта условно разделяют на 3 группы:
- Евроазиатские сорта. Ягоды отличаются крупными размерами и превосходным вкусом. Среди них особо ценятся среднеазиатские сорта, такие как Дамские пальчики и Хусайне. Тем не менее, у этих сортов присутствуют определенные недостатки: недостаточная морозостойкость, подверженность филлоксере и грибковым заболеваниям, а также длительный период роста. Европейские сорта характеризуются повышенной устойчивостью к морозам, однако их плоды уступают в вкусовых качествах и внешнем виде.
- Американские сорта. Эти сорта характеризуются быстрым ростом и устойчивостью к неблагоприятным условиям, таким как засуха, морозы и филлоксера. Однако размер плодов относительно невелик, и они имеют специфический привкус, напоминающий сорт Изабелла. Тем не менее, гибриды Лабруска с Изабеллой и Лидией получили широкое распространение благодаря своей неприхотливости и морозоустойчивости.
- Амурские сорта. Эти сорта отличаются высокой морозоустойчивостью и способны переносить температуры до минус 42 градуса. В отличие от американских сортов, они не имеют специфического привкуса и характеризуются коротким вегетационным периодом. К недостаткам следует отнести требовательность к регулярному поливу и уязвимость к филлоксере.
Самые популярные сорта:
Пламя Токая (Кардинал). Этот сорт винограда, предназначенный для производства столового вина, относится к американской группе сортов. Плоды имеют овальную форму, крупные, фиолетово-красного цвета. Их мякоть плотная, сочная и хрустящая, с легким мускатным ароматом. Морозостойкость у сорта невысокая. Растение восприимчиво к болезням, таким как милдью, оидиум и серая гниль, а также подвержено нападению гроздевой листовертки.
Среди востребованных сортов можно выделить: Агдаи, Италия, Кокур белый, Королева виноградников, Красавица Цегледа, Мерло, Молдова, Мускаты белый, Александрийский, Янтарный, Гамбургский и Ереванский, Одесский сувенир, Пино нуар, Рислинг, Ркацители, Совиньон зеленый, Фетяска белая, Шардоне и другие.