Rurals.ru

Облепиха (Hippophae) относится к семейству лоховых. Она произрастает на берегах рек и озер, на каменистой гальке или песке. Встретить это растение можно и в горах, на высоте до 2100 метров над уровнем моря. В нетрадиционной медицине облепиху использовали еще в Древней Греции, применяя ее для лечения как лошадей, так и людей. Со временем о ее целебных качествах забыли, но в последнее время интерес к этому растению вновь возрос. Научное название облепихи с греческого переводится как «блеск для лошадей», поскольку у животных, употреблявших в пищу ее листья, появлялся атласный блеск на шерсти. В России культивирование этой культуры началось в 19 веке, однако первые сортовые растения появились только в 1930-х годах 20 века.

Особенности облепихи

Облепиха – это невысокое дерево или кустарник, который может достигать в высоту от 0,1 до 6 метров и более. Корневая система этого растения расположена неглубоко, ее глубина в почве составляет около 0,4 метра. Однако оно сильно разрастается в ширину, при этом диаметр кроны в 2–2,5 раза меньше диаметра корневой системы. Листья расположены очередно, имеют узкие и длинные пластины с зеленой, слегка крапинистой верхней стороной и золотисто-рыжеватой или белесо-серебристой нижней, которая покрыта звездчатыми чешуйками. Однополые цветки небольшие и не обладают декоративной привлекательностью. Их раскрытие происходит практически одновременно с листовыми пластинами. Цветение начинается в последние дни апреля или в начале мая. Облепиха – двудомное растение: короткие колосовидные соцветия располагаются в основании молодых побегов и состоят из мужских цветков буро-серебристого оттенка, а в пазухах кроющих чешуек находится один или несколько женских цветков бледно-желтого цвета. Плод представляет собой ложную вытянутую или шарообразную костянку, состоящую из орешка и разросшегося цветоложа бледно-красного или оранжевого цвета. Созревание плодов занимает от 90 до 100 дней. Ветви этого растения словно покрыты плодами, что и послужило причиной формирования названия этого растения в России.

Фрукты применяют для производства сока и варенья, а также из них получают масло, известное своими целебными качествами. Это растение характеризуется высокой устойчивостью к морозам – оно выдерживает температуры до минус 50 градусов. При этом находящиеся в земле корни способны переносить понижение температуры воздуха до минус 20 градусов. Однако зимние оттепели могут повредить облепиху, поскольку ее корневая система в непромерзшей почве может пострадать.

Один куст облепихи, скорее всего, не будет давать плодов. Это связано с тем, что обычно мужские и женские цветки находятся на разных растениях. Хотя крайне редко встречаются формы с обоеполыми цветками. Как правило, формирование плодов происходит на женских растениях, и для их опыления необходим мужской экземпляр. Для опыления 3–5 женских кустов достаточно одного мужского растения. Определить, мужской или женский куст растет в вашем саду, можно только после появления цветочных почек. На женских растениях почки меньше по размеру и их количество меньше, чем на мужском. Облепиха начнет плодоносить на 4–6 год с момента посадки.

В настоящее время облепиха становится все более востребованной среди садоводов. Хотя эта культура пока не столь распространена, как малина, крыжовник, виноград, клубника или смородина, ее все чаще можно встретить в садах, чем землянику, голубику, актинидию, иргу, ежевику или чернику. Плоды этого растения не только обладают приятным вкусом, но и отличаются высокой питательной ценностью. Ниже будет рассмотрена облепиха крушиновидная, которая произрастает практически на всей территории Европы и культивируется российскими садоводами.

Посадка облепихи в открытую почву

В какое время сажать

Облепиху обычно высаживают в открытый грунт в начале весны, до начала распускания почек. Осенняя посадка для этого растения нежелательна. Рекомендуется выбирать для облепихи хорошо освещенное место, находящееся на краю сада. Это позволит разместить на участке от трех до четырех женских и одно мужское растение. Посадка на глинистой или кислой почве не рекомендуется. Наилучший рост обеспечивается на почве с уровнем pH от 6,5 до 7,0. В случае кислой почвы перед посадкой облепихи необходимо провести известкование, внеся под перекопку известковый туф или молотый известняк в количестве 250–400 грамм на 1 квадратный метр. Внесенного раскислителя будет достаточно на 8–10 лет. Уровень грунтовых вод должен находиться не ближе 200 см от поверхности. Использовать участок, где ранее выращивалась земляника, для посадки облепихи не стоит, поскольку эти культуры подвержены одинаковым заболеваниям.

Посадка облепихи весной

Опытные садоводы советуют приобретать саженцы возрастом год или два. Перед посадкой в открытый грунт необходимо обмакивать корни в глиняную суспензию. Если корневая система пересохла, ее следует предварительно выдержать в воде в течение 1–2 дня, чтобы она восстановила упругость.

Подготовка участка к посадке осуществляется осенью. Для этого необходимо перекопать почву на глубину штыка лопаты, одновременно внося в нее 200 грамм суперфосфата, 20 грамм сульфата калия и от 4 до 5 ведер перегноя на каждый квадратный метр. Выкапывать яму следует весной, ее размеры должны составлять 0,65х0,65х0,65 м, а расстояние между растениями – 200 см. В центр дна ямки необходимо установить деревянный кол высотой 100–120 сантиметров. Затем на дно ямы холмиком насыпается плодородная почва, а на нее помещается саженец. После расправления всех корней яма заполняется почвенной смесью, которую предварительно смешивают с перегноем, крупнозернистым песком или торфом в соотношении 1:1. Важно следить за тем, чтобы корневая шейка саженца не была заглублена в почву более чем на 30 мм. Вокруг саженца необходимо сформировать небольшую круговую лунку, в которую во время полива вливается вода. После подвязывания облепихи к колышку ее следует полить 20–30 л воды. После того как вода впитается в лунку, ее следует засыпать слоем мульчи (сухой почвой или перегноем) так, чтобы она была на уровне поверхности грунта. Чтобы растение хорошо и быстро прижилось, его первые 30 дней необходимо поливать ежедневно.

Посадка облепихи осенью

Опытные садоводы не советуют сажать облепиху в открытый грунт осенью. Если же это неизбежно, то лучше сделать это до середины октября, иначе растение может не укорениться до наступления холодов. Кроме того, осенняя посадка будет целесообразна только при условии, что в данном регионе осень длительная, и саженец соответствует всем требованиям, а именно:

• наличие трех скелетных корней, в длину достигающих около 20 сантиметров, и наличие множества мочковатых корешков;
• высота стволика должна быть 0,35–0,5 м, а его диаметр ― не меньше 60 мм;
• на стволике должно насчитываться несколько побегов.

Оцените состояние коры: у здорового саженца она будет упругой, без морщин и повреждений. Кора должна плотно соприкасаться с древесиной, которая не должна иметь бурый оттенок. Это связано с тем, что бурый цвет древесины характерен только для саженцев, пострадавших от мороза.

Необходимо выкопать яму согласно инструкции. В центре ее дна размещают колышек, а затем насыпают почвенную смесь, приготовленную из земли, взятой под взрослым кустом облепихи, с добавлением горсти двойного суперфосфата, ведра перегноя и столовой ложки древесной золы. После этого посадку осуществляют по аналогии с весенней.

Уход за облепихой

Уход за облепихой весной

Уход за облепихой в саду не представляет особой сложности, однако важно учитывать определенные моменты. В конце марта, когда установится теплая погода, рекомендуется провести санитарную обрезку куста, удалив все сухие, поврежденные, пораженные болезнями и увядшие ветви. В апреле необходимо взрыхлить почву в приствольном кругу и между рядами, либо обработать ее бороной.

В мае необходимо обеспечить полив растения, особенно если зима была малоснежной, а весна – засушливой. Если же зима характеризовалась достаточным количеством снега, а весной выпадали дожди, то полив можно отложить на более поздний срок.

Если в период цветения установится спокойная, безветренная погода, облепихе потребуется дополнительное опыление. В таком случае, рекомендуется срезать ветку с мужского куста и потрясти ею над ветвями женского растения.

Уход за облепихой летом

В летний период активизируется рост ягод и стеблей облепихи. В это время важно обеспечить кусту достаточный полив, предотвращая пересыхание почвы вокруг ствола. Однако, полив должен быть умеренным, поскольку эта культура чувствительна как к недостатку влаги, так и к её избытку. При переувлажнении почвы ухудшается доступ кислорода к корням, что пагубно сказывается на их функционировании. Необходимо поддерживать оптимальный уровень влажности почвы, а через сутки после полива рекомендуется прорыхлить поверхность приствольного круга и междурядья. Важно своевременно проводить прополку и удалять корневую поросль. Регулярно осматривайте растение на предмет признаков болезней.

Первые признаки созревания ягод наблюдаются в августе или сентябре. Ветви, обремененные большим количеством плодов, могут сломаться, поэтому им требуется дополнительная опора. Сбор урожая начинают, когда окраска и размер ягод соответствуют характеристикам данного сорта.

Уход за облепихой осенью

После сбора всех плодов необходимо провести санитарную обрезку куста. Омоложение зрелых кустов выполняется осенью, при этом ежегодно этой процедуре подвергается только одно растение. В случае засушливой погоды осенью облепиха в дальнейшем потребует обильного полива. Также осенью растение следует подкормить, внеся в почву органические вещества и фосфорные удобрения. Удобрения следует вносить под перекопку участка на глубину примерно 10 сантиметров.

Обработка облепихи

Опытные садоводы утверждают, что регулярная профилактика растений предпочтительнее длительного лечения от болезней и вредителей. В начале весны участок, где произрастает облепиха, следует очистить от прошлогодней листвы, а само растение – от остатков ягод и увядших цветков. Шероховатости на ветках и стволах удаляются, после чего их обрабатывают раствором медного купороса (3%). Для защиты коры от насекомых-вредителей, скелетные ветви и штамб побелки известью. Для предотвращения грибковых заболеваний и защиты от вредителей, многие садоводы используют следующую процедуру: куст обрабатывают раствором бордоской смеси (1%) или раствором мочевины (7%) дважды за сезон (весной и осенью). В случае обнаружения вредителей на растении, его необходимо опрыскивать раствором древесной золы один раз в неделю.

Полив облепихи

Полив растения следует проводить только тогда, когда это действительно необходимо, при этом важно обеспечить равномерное увлажнение всего объема грунта, окружающего корни. Для этого под молодые растения выливается от 30 до 40 литров воды, а для взрослых – от 60 до 80 литров. В конце лета потребление воды на один куст рекомендуется увеличить в полтора раза. Для повышения морозостойкости обязательно проводят влагозарядковый полив перед наступлением холодов.

В случае дождя или полива, обязательна рыхление верхнего слоя почвы. Корням этого растения нужен воздух, поскольку на них образуются клубеньки, в которых обитают бактерии, фиксирующие азот из атмосферы и обогащающие азотистыми веществами почвенный слой. Эти вещества важны для нормального развития растения. Учитывая, что корневая система расположена горизонтально и неглубоко, частые рыхления могут привести к ее повреждению. Чтобы уменьшить необходимость в прополках, рыхлении и поливе, рекомендуется мульчировать приствольный круг перегноем или компостом из березовых, яблоневых листьев или ботвы картофеля).

Подкормка облепихи

Первую подкормку облепихи начинают проводить на третий год после посадки. Развитая корневая система взрослого куста способна самостоятельно получать необходимое количество азота, поэтому подкормку такого растения проводят только фосфором и калием, внося удобрения непосредственно в почву. Однако в течение первых пяти лет жизни, весной, по приствольному кругу растения рекомендуется распределять аммиачную селитру (20 грамм на 1 квадратный метр), после чего удобрение следует засыпать слоем земли.

Растения, дающие плоды сразу после цветения, нуждаются во внекорневой подкормке раствором Эффектона или жидкого гумата калия (1 столовая ложка на 1 ведро воды). Повторяют такую обработку через 20 дней после первой. Для подкормки облепихи в период формирования завязей используют следующую смесь: на 1 ведро воды берут по 2 столовые ложки препарата Универсал-микро и двойного суперфосфата (в гранулах), а также 1 столовую ложку сернокислого калия.

При осенней перекопке участка в почву рекомендуется внести удобрения в следующих пропорциях: на каждый квадратный метр необходимо добавить 100 грамм древесной золы, 30 грамм суперфосфата и 25 грамм калийной соли. В случае кислой почвы суперфосфат следует заменить фосфоритной мукой, используя 50 грамм на квадратный метр).

Обрезка облепихи

В какое время обрезать

Обрезку облепихи выполняют в разные периоды года: весной, летом и осенью. Зачастую это делают в начале весны, когда на улице еще прохладно, и растение находится в состоянии покоя. Осенью, подготавливая куст к зиме, проводят санитарную обрезку.

Обрезка облепихи весной

Весной проводят санитарную обрезку, удаляя все сухие, поврежденные и больные ветви и стебли. Молодым растениям требуется формирующая обрезка, при которой садовод решает, в каком виде он будет формировать растение – в виде куста или дерева. Для формирования кустарника только что посаженный саженец обрезают на высоте от 10 до 20 сантиметров. На срезанном пеньке появится поросль, которая вырастет из корня. В следующем году из них потребуется выбрать 4 самых сильных побега, а остальные удалить. Следует учитывать, что корневые побеги оставляют только у корнесобственных растений.

Облепиховое дерево должно обладать штамбом высотой 0,3 метра и от двух до четырех основных скелетных ветвей. Если ветви саженца уже полностью сформированы, обрезка не требуется. Однако при отсутствии разветвлений на этих ветвях, саженец необходимо укоротить до 0,3 метра. В последующем сезоне из появившихся побегов нужно будет сформировать три или четыре скелетные ветви, а также проводник, после чего их подрезают на одинаковой высоте. Если в следующем сезоне ветви начнут слишком активно расти, их следует укоротить на одну треть или на четверть длины. После начала плодоношения необходимо прекратить обрезку верхних частей побегов, так как на них формируются цветочные почки.

После завершения формирования кустарника или дерева потребуется регулярная обрезка лишних побегов, растущих в неправильном направлении и вызывающих загущение, а также удаление поросли. Для удаления корневой поросли необходимо откопать отросток и аккуратно срезать его у основания, в месте прорастания, стараясь не повредить корни материнского растения.

Когда облепихе исполнится шесть лет, потребуется омолаживающая обрезка, которую лучше проводить весной. Плодоносящие ветви, утратившие свою продуктивность, следует удалить и заменить на более молодые и сильные (можно использовать даже волчковые побеги). Ежегодно рекомендуется заменять не более 1–3 ветвей.

В случае сильного повреждения морозом или гибели растения необходимо оценить состояние корней. Если корневая система остается живой, растение следует обрезать до корневой шейки и затем заняться формированием нового кустарника или дерева.

Обрезка облепихи осенью

В период глубокой осени, когда наступает время покоя растения, следует провести санитарную обрезку. Для этого удаляют все старые, ненужные, поврежденные, нерационально растущие, усохшие и пораженные болезнями стебли и ветви. Обрезку облепихи следует выполнять только очень острым и продезинфицированным инструментом, поскольку во время процедуры раны и кора не должны быть повреждены.

Размножение облепихи

Облепиху можно размножать разными способами, включая использование семян, черенков, прививок, порослью, деление куста и отводков. Выбор метода размножения этой культуры не потребует от вас значительных усилий.

Как вырастить из семян

Для получения саженца, сохраняющего сортовые характеристики, рекомендуется использовать вегетативное размножение, поскольку растения, выращенные из семян, не передают сортовые качества родительского куста. Селекционеры обычно занимаются выращиванием саженцев из семян, а также сеянцы применяются в качестве подвоя при прививке облепихи.

Семена сохраняют всхожесть в течение двух лет и более. Перед посевом семена требуют стратификации: их помещают в холодильник на полку для овощей на 6 недель. Посев проводят в конце апреля, семена заглублять не требуется. Контейнер накрывают стеклом и перемещают в светлое и теплое место. Первые всходы появляются через 7–15 дней, в этот период их рекомендуется оберегать от воздействия прямых солнечных лучей. Пересадку сеянцев на постоянное место проводят в середине июня, для стимулирования развития корневой системы длинный стержневой корень следует укоротить.

Размножение облепихи черенками

Размножение облепихи возможно с использованием одревесневших и зеленых черенков. Заготовку одревесневших черенков обычно проводят в конце ноября или начале декабря, либо в марте или апреле. При этом специалисты советуют садоводам отдавать предпочтение весенней заготовке. Для размножения используют двухлетние побеги с толщиной не менее 60 мм. Длина черенков составляет от 15 до 20 сантиметров. Осенние черенки следует связать в связку, обернуть тканью и поместить в полиэтиленовый пакет. После этого черенки укладывают в углубление и засыпают землей, сверху накрывают толстым слоем снега, сухих листьев или хвои.

Весной, перед высадкой подготовленных черенков в открытый грунт, их рекомендуется на трое суток поместить в воду, которую необходимо периодически обновлять. Для стимуляции развития корневой системы в воду можно добавлять специальные препараты. После этого черенки высаживают в почву под углом, при этом над ее поверхностью должно оставаться не менее двух или трех почек, а основная их часть должна быть заглублена. К началу осени высота растения может достигать 0,6 метра. Плодоношение у такого экземпляра начинается уже на третий год его жизни.

Укоренение зеленых черенков представляет собой более сложный процесс, чем укоренение одревесневших. Для достижения успеха потребуется создание определенных условий, в частности: необходима легкая, стерильная почвенная смесь, покрытая слоем очищенного песка, применение стимуляторов корнеобразования, а также регулярное опрыскивание водой для поддержания высокой влажности воздуха.

Размножение облепихи отводками

Для вегетативного размножения отводками потребуется молодой кустарник или деревце с гибкими ветвями. Весной следует выбрать побег с хорошим приростом, согнуть его и поместить в подготовленную неглубокую траншею. После фиксации ветви траншею необходимо засыпать землей. В течение всего сезона отводок нуждается в регулярном поливе, удобрении, удалении сорняков и рыхлении верхнего слоя почвы. Полное укоренение произойдет следующей весной, после чего его можно выкопать, отделить от материнского растения и перенести на постоянное местоположение.

Размножение облепихи порослью

Размножить данным методом удастся лишь корнесобственное растение. Для этого выбирают побеги, расположенные на расстоянии от материнского растения (не менее 150 см). Обычно у таких побегов уже развита корневая система. В течение всего периода вегетации необходимо регулярно окучивать выбранный отросток, а также обеспечивать его питательными веществами и влагой. Весной его осторожно отделяют от основного куста и пересаживают на новое место.

Размножение облепихи делением куста

Первым этапом является выкапывание куста облепихи и удаление старых ветвей. После этого секатором его разделяют на несколько частей, при этом важно, чтобы каждая часть имела хорошо развитую корневую систему и стебли. Срезы необходимо обработать толченым древесным углем. Далее части куста высаживают в подготовленные лунки и ухаживают за ними, как за саженцами.

Размножение облепихи прививкой

Этот способ размножения считается наиболее сложным и требует значительных трудозатрат. Обычно он применяется для прививки черенка мужского растения к женскому кусту, что исключает необходимость высадки нового растения. Кроме того, этот метод используют для получения сортового растения на устойчивом подвое.

Прививку лучше проводить в конце апреля или начале мая. В качестве подвоя используют двухлетний саженец облепихи, выращенный из семени. Стволик подвоя следует обрезать на обратный рост на 15–20 мм выше корневой шейки, оставляя лишь один наиболее сильный побег высотой 10 сантиметров, а остальные удаляя. В течение лета оставшийся побег необходимо отращивать, регулярно прищипывая для формирования более толстого ствола и ограничения роста в высоту. Все приросты с нижней части побега (до 13–15 сантиметров) следует удалять. К следующей весне побег должен сформироваться в ровный и гладкий штамб. К третьему году весны высота растения достигнет 0,5–0,6 м, при диаметре 0,5–0,9 см. В это время проводят улучшенную копулировку черенков необходимого сорта к данному подвою на высоте 8–10 сантиметров от корневой шейки. Черенки лучше приживаются к искусственно созданному штамбу, чем при прививке к корневой шейке. Замечено, что черенки, срезанные с мужских экземпляров, приживаются несколько хуже, чем с женских.

Болезни облепихи

Раньше садоводы считали облепиху очень устойчивой к болезням и полагали, что она практически не подвержена заболеваниям. Однако с ростом популярности этой культуры выяснилось, что, подобно большинству плодовых деревьев, она может поражаться вирусными, грибковыми и бактериальными болезнями. Далее будет описано наиболее часто встречающиеся заболевания облепихи.

Эндомикоз

Эндомикоз – грибковое заболевание, имеющее очаговый характер. Первые признаки болезни появляются в начале августа, когда ягоды начинают поражаться: они становятся мягкими, дряблыми и покрываются серой слизью, которая не имеет запаха. Со временем оболочка пораженных плодов разрывается, и слизь вытекает, распространяясь на соседние ягоды и вызывая их заражение. Развитие эндомикоза ускоряется во время росы и дождливой погоды. Для обработки пораженного куста рекомендуется провести двойственную обработку хлорокисью меди или бордоской смесью (1%). Первую обработку облепиху проводят после цветения, а вторую – в середине июля.

Черный рак

Появление темных пятен круглой формы на поверхности крупных веток указывает на поражение куста черным раком. С течением времени кора в этих местах темнеет, трескается и отпадает, древесина окрашивается в темный цвет и подвергается гниению. Заражение обычно происходит через незажившие раны после обрезки или через повреждения, вызванные морозами. Для борьбы с болезнью необходимо удалять пораженные участки древесины и коры, доходя до здоровых тканей, после чего обработать это место раствором медного купороса, а затем – смесью, приготовленной из коровяка и глины.

Черная ножка

Черной ножкой могут инфицироваться сеянцы облепихи – заболеванием, вызываемым почвенными грибками. У зараженного сеянца можно заметить истончение стебля в области соприкосновения подсемядольного колена с почвой. Заболевают только очень молодые растения. Для профилактики выращивания рассады рекомендуется использовать промытый песок, смешанный с дерновой землей. Также рекомендуется поливать рассаду один раз в несколько дней раствором марганца светло-розового цвета. Пораженные растения требуют ежедневной обработки раствором марганцовки.

Стегмина (парша)

Грибковая инфекция поражает молодые листовые пластинки, стебли и плоды. Она часто приводит к увяданию стеблей, а в некоторых случаях и всего растения. В середине лета на ягодах проявляются глянцевые, округлые пятна черного цвета, которые со временем увеличиваются. Затем на трещинах, появляющихся на ягодах, образуются слизистые наросты желтого или розового оттенка. Плоды становятся черными и высыхают. На стеблях текущего года возникают черные вздутия, а на листовых пластинах – бархатистые язвы и пятна черного цвета. Зараженное растение может выглядеть так, будто оно испачкано черной тушью. Для профилактики необходимо ежегодно осенью проводить санитарную обрезку и уничтожать растительные остатки. После этого куст опрыскивают раствором бордоской смеси (1%), но обработку следует провести не позднее, чем за три недели до сбора урожая.

Серая и бурая гнили

В июле, во время дождливой погоды, на облепихе может развиться бурая или серая гниль. При заражении бурой гнилью на плодах появляются темные пятна, а при серой – ягоды сморщиваются и увядают. Заболевшие растения следует удалять и уничтожать. Для профилактики облепиху нужно правильно поливать, подкармливать и своевременно рыхлить почву.

Данная культура подвержена поражению фузариозом, вертициллезом, альтернариозом, фомозом, махровостью облепихи, кольцевым некрозом ветвей и коринеумовым некрозом, а также смешанной и сердцевидной гнилями ствола. Однако соблюдение агротехнических приемов позволяет избежать заболеваний.

Вредители облепихи

Перечислены наиболее распространенные вредители, поражающие облепиху и представляющие для нее значительную угрозу.

Облепиховая моль

В фазе набухания почек гусеницы облепиховой моли проникают внутрь почек, повреждая их изнутри. Для борьбы с этим вредителем рекомендуется опрыскивать кусты раствором Карбофоса в период набухания почек.

Облепиховая муха

Наибольшую угрозу для данной культуры представляет облепиховая муха, способная лишить садовода урожая. Появление этого вредителя отмечается с середины и до конца июня. Личинки этой мухи проникают внутрь плодов, разрушая их мякоть. В результате ягоды сморщиваются, темнеют и опадают. Пораженный куст в середине июля следует обработать раствором Хлорофоса.

Облепиховая тля

Облепиховая тля – это сосущее насекомое, которое питается соком молодых стеблей и листвы. Эти вредители скапливаются на нижней стороне листьев, что приводит к их скручиванию, пожелтению и преждевременному опаданию. При незначительных повреждениях растение можно обработать настоем луковой шелухи, настоем чеснока, отваром табачного листа с добавлением хозяйственного мыла. В случае сильного заражения куст следует опрыскать инсектицидом, например, раствором Карбофоса (10%) во время распускания листвы%).

Облепиховый галловый клещ

Облепиховый галловый клещ – микроскопический вредитель, который питается соком растений, высасывая его из молодых листьев. Это приводит к их вздутию, деформации и последующей гибели. Методы борьбы с ним аналогичны методам, применяемым против тли.

Неправильный уход может привести к тому, что на растении появятся и другие вредители. Однако соблюдение агротехнических приемов позволяет сохранить облепиху сильной и здоровой.

Виды и сорта облепихи с описанием

В природе можно встретить только два вида облепихи: иволистная, которая произрастает в горных районах Индии, Непала, в южной части округа Синьцзян в Китае и в Бутане, и крушиновидная облепиха – она встречается на всей территории Европы.

Иволистная облепиха – это дерево, которое может вырасти до 15 метров в высоту, с диаметром ствола около 0,3 метра. Ланцетные листья с острыми концами достигают в длину около 8 сантиметров, а в ширину – до 15 миллиметров. Листья имеют белесоватый цвет с коричневато-красными жилками. Плодом является круглой формы костянку желтого цвета, достигающую 0,7 см в длину.

Описание облепихи крушиновидной представлено в начале данной статьи. Сорта этого вида получили широкое распространение в средних широтах. Различают множество сортов, которые классифицируют по размеру плодов (мелкоплодные и крупноплодные), по географическому происхождению (европейские и сибирские) и наличию шипов (бесшипные и шипастые), а также по срокам созревания (раннеспелые, среднеспелые и позднеспелые). Сибирские сорта не рекомендуется выращивать в Европе, поскольку мягкие зимы с оттепелями негативно сказываются на таких растениях. Европейские сорта также не подходят для культивирования в Сибири из-за недостаточной зимостойкости.

Предлагается ознакомиться с наиболее востребованными сортами облепихи.

Раннеспелые сорта

1. Жемчужница. Этот сорт, появившийся на рынке одним из первых, характеризуется высокой урожайностью и морозостойкостью, однако рост может быть негативно затронут нехваткой влаги или сильной жарой. Плоды, обладающие насыщенным цитрусовым ароматом и окрашенные в оранжевые тона, имеют форму, напоминающую яйцо.
2. Красноплодная. Данный сорт характеризуется высокой урожайностью, устойчивостью к болезням и умеренной морозостойкостью. Куст имеет раскидистую форму, отличается значительным ростом, а на всей длине стебля расположены шипы. Яйцевидно-конические плоды обладают приятным ароматом и кисловатым вкусом, окрашены в светло-красный цвет и имеют вес приблизительно 1 грамм.
3. Иня. Сорт отличается зимостойкостью. Куст невысокий, развесистый, с не слишком густой кроной. Сладкие, ароматные плоды имеют трубчато-округлую форму и красно-оранжевый оттенок, их вес составляет приблизительно 1 грамм.
4. Ажурная. Этот сорт, не имеющий шипов, характеризуется высокой урожайностью и устойчивостью к высоким температурам, морозам и нехватке влаги. Плоды с кислым вкусом имеют вытянутую цилиндрическую форму и оранжево-желтый цвет, их вес составляет приблизительно 1 грамм.
5. Золотой каскад. Этот сорт, не имеющий шипов, характеризуется умеренной урожайностью, но при этом обладает высокой устойчивостью к болезням и вредителям. Ароматные плоды сладковато-кислый вкуса и апельсинового оттенка имеют массу приблизительно в 1 грамм.

Среднеспелые сорта

1. Зарево. Данный сорт характеризуется высокой урожайностью и стойкостью к низким температурам, болезням и насекомым-вредителям. На поверхности стеблей находится небольшое количество мелких шипов. Плоды ярко-красного, оранжевого цвета имеют легкую кислинку.
2. Любимая. Сорт характеризуется высокой устойчивостью к низким температурам, болезням и вредителям. Растение может иметь форму кустарника с обилием колючек или представлять собой деревце средней высоты. Плоды имеют насыщенный морковный цвет и достаточно крупные размеры, их вес превышает 1 грамм.
3. Лисичка. Сорт характеризуется высокой урожайностью, морозостойкостью и сопротивляемостью болезням и вредителям. Куст невысокий, с немного раскидистой кроной. Плоды среднего и крупного размера, имеющие темно-рыжий оттенок, отличаются отличными вкусовыми свойствами.
4. Ботаническая. Данный сорт, предназначенный для промышленного выращивания, характеризуется высокой скоростью плодоношения и устойчивостью к низким температурам, болезням и вредоносным насекомым. Куст обладает умеренной степенью колючести. Крупные, ароматные плоды продолговатой формы и шафранно-оранжевого оттенка имеют приятный, слегка кисловатый вкус.
5. Перчик. Сорт отличается высокой урожайностью. Куст невысокий и слабо колючий, с зонтиковидной кроной. Плоды кислого вкуса имеют овальную форму, апельсиновый цвет и аромат ананаса.

После замораживающих температур плоды у позднеспелых сортов приобретают повышенную сладость и сохраняются на дереве продолжительное время. Среди наиболее востребованных сортов:

1. Елизавета. Этот сорт, выведенный в России, заслужил признание благодаря высокой урожайности. Кусты невысокие, с компактной кроной. Крупные плоды оранжево-золотистого цвета имеют форму, напоминающую бочонок, и обладают ароматной, нежной мякотью с кисло-сладким вкусом.
2. Чуйская. Сорт характеризуется обильным урожаем и хорошей устойчивостью к морозам, но склонен к поражению грибковыми заболеваниями. Плоды, имеющие оранжевый оттенок, обладают средним размером и сочетают сладость с кислинкой.
3. Злата. Данный сорт характеризуется стабильно высоким уровнем урожайности. У крупных плодов наблюдается соломенно-яичный оттенок, яйцевидно-округлая форма и слегка кислый вкус.
4. Елочка. Этот редкий сорт характеризуется морозостойкостью и устойчивостью к болезням. У куста крона узкая, конусовидная, напоминающая молодую ель. Небольшие плоды зеленовато-лимонного оттенка обладают кислым вкусом.
5. Великан. Сорт не имеет шипов и характеризуется стабильной урожайностью, а также устойчивостью к морозам. Плоды крупного размера, имеющие апельсиновый цвет и яйцевидную форму, отличаются превосходным вкусом.

Свойства облепихи: вред и польза

Полезные свойства облепихи

Облепиха, включая ее плоды, ветви и листья, обладает лечебными свойствами. В состав ягод облепихи входят: щавелевая, винная и яблочная органические кислоты, витамины C, B1, B2, PP, K, E, каротин и каротиноиды, флавоноиды, марганец, бор и железо, дубильные вещества, фитонциды, олеиновая и линолевая жирные кислоты.

Ягоды содержат бета-ситостерин, обладающий антисклеротическим действием, а также серотонин, необходимый для поддержания нормальной функции нервной системы. Отвар, изготовленный на основе плодов, применяется при лечении язвы двенадцатиперстной кишки и желудка. Компрессы из свежих плодов эффективны при ожогах, обморожениях и гнойных воспалениях. Специалисты рекомендуют мужчинам старше 40 лет употреблять эти плоды, поскольку они помогают улучшить потенцию.

Ягоды и листва помогают вывести из организма щавелевую и мочевую кислоты. Настой из листвы облепихи применяется для лечения ревматизма, подагры и сахарного диабета. При проблемах с органами пищеварительной системы полезно использовать отвар, приготовленный из ветвей и листвы этого растения. Для облегчения симптомов цинги рекомендуется заваривать чай из высушенных листочков облепихи.

Особую ценность представляет облепиховое масло, благодаря его выраженному бактерицидному действию. В его составе присутствуют витамин Е, витамин F, который контролирует метаболизм в коже, стерины, а также микроэлементы и минеральные вещества, такие как кремний, серебро, медь, ванадий, никель, марганец и кобальт. Это масло применяют как для внутреннего, так и для наружного использования. Оно способствует повышению содержания белка в печени, улучшает липидный обмен и стимулирует восстановление поврежденных тканей. При хроническом ларингите и фарингите рекомендуется обрабатывать слизистую оболочку полости рта с помощью данного масла, а также использовать его для ингаляций. Кроме того, дерматологи часто рекомендуют его для укрепления волос, выпавших вследствие заболеваний кожи.

Продукты, разработанные на основе масла облепихи, способны значительно повысить толерантность организма к противоопухолевой терапии, и в ряде ситуаций они могут оказывать дополнительное положительное воздействие на процесс выздоровления. Для укрепления иммунитета ребенка рекомендуется добавлять несколько капель масла облепихи в молоко, начиная с месячного возраста.

Противопоказания

В плодах облепихи присутствует значительное количество каротина, что может спровоцировать аллергическую реакцию у людей с ослабленным иммунитетом. Помимо этого, высокое содержание кислот в плодах делает нежелательным их употребление при заболеваниях печени, холецистите, панкреатите и воспалении двенадцатиперстной кишки, особенно в период обострения. Также облепиху не рекомендуется есть людям, предрасположенным к диарее. Употребление облепихи увеличивает кислотность мочи, поэтому ее не советуют людям, страдающим мочекаменной болезнью. Кроме того, от облепихи следует отказаться при наличии индивидуальной непереносимости.