Карликовая яблоня

В настоящее время начинающие садоводы все чаще отдают предпочтение яблоням, выращенным на карликовых подвоях, которые также называют карликовыми яблонями. Это объясняется тем, что такие яблони неприхотливы в уходе, отличаются компактными размерами и занимают немного места. Кроме того, плодоношение у них начинается уже на третий год после высадки в открытый грунт, они требуют меньшего количества удобрений, а для их посадки подходят даже участки с высоким уровнем грунтовых вод. Однако стоит учитывать, что период вегетации у карликовых яблонь несколько короче, чем у обычных. Благодаря этому, они лучше подготовлены к зиме.

Особенности карликовой яблони

Карликовые яблони – это не новый сорт. Их получают путем прививки сортового черенка на карликовый клоновый подвой. В результате такого процесса формируются яблоневые деревца, не достигающие в высоту 250 сантиметров. При должном уходе средняя продолжительность жизни таких деревьев составляет от 20 до 30 лет, в то время как обычные, сильнорослые яблони живут дольше – от 35 до 40 лет.

Иногда колоновидные яблони ошибочно принимают за карликовые, хотя это разные формы. Существуют среднерослые и сильнорослые колоновидные яблоневые деревья, и хотя встречаются карликовые колоновидные яблони, у этой формы растения отсутствует крона. А у карликовой яблони форма кроны аналогична обычной, только несколько уменьшенная.

Высадка карликовых яблонь в открытый грунт

В какое время сажать

Посадка карликовой яблони в открытый грунт практически не отличается от посадки обычного яблоневого дерева. Самостоятельное проведение прививки и выращивание саженца карликовой яблони – задача непростая, требующая не только затрат времени и сил, но и определенных навыков. Гораздо проще приобрести саженец в надежном питомнике. При покупке у непроверенного продавца следует быть особенно внимательным, чтобы не приобрести вместо карликовой яблони обычную нежелательную породу. Оцените состояние саженца. Между штамбом и корневой шейкой растения у качественного саженца должен присутствовать четко выраженный коленообразный выступ. Этот выступ указывает на место прививки со срастающимся срезом над привитой почкой. У привитого двухлетнего саженца карликовой яблони должно быть не менее четырех развитых ветвей с крупными почками на их концах, при этом высота штамба не превышает полметра. А у двухлетнего саженца дички имеется большое количество тонких ветвей, лишенных почек. Корневая система карликового саженца должна состоять из мелких, гибких корней, в то время как у всех саженцев дички присутствует стержневой корень.

Чтобы защитить корни саженца от повреждений при транспортировке, корневую систему следует обмотать влажной тканью и дополнительно обернуть полиэтиленовой пленкой. Перед тем как высадить саженец в открытый грунт, ветви потребуется укоротить. Посадку карликового дерева лучше всего осуществлять в начале весны или осенью, когда растение находится в состоянии покоя.

Посадка карликовой яблони осенью

Осенняя посадка саженцев в открытый грунт осуществляется с середины сентября и до середины октября, когда растение переходит в состояние покоя.

Для высадки рекомендуется выбрать место с хорошим освещением или в полутени. Важно, чтобы участок был защищен от сильных ветров, а уровень грунтовых вод находился не ниже 150 см. Подойдет влажная и рыхлая почва, богатая питательными веществами, поскольку корневая система дерева расположена близко к поверхности, и оно не способно добывать питание из глубоких слоев грунта. Наилучшим выбором будет средне- или легкосуглинистая почва.

Глубина посадочного котлована должна составлять 0,7 метра, а его диаметр – 0,6 метра. При подготовке ямы верхний слой грунта толщиной примерно 20 сантиметров необходимо откинуть в сторону. Этот слой следует смешать с парой ведер торфа или перегноя, 0,7 кг древесной золы и 0,6 кг суперфосфата. В подготовленный котлован нужно установить кол, после чего вокруг него холмиком насыпается смесь верхнего слоя почвы с удобрениями. Сверху этой питательной смеси насыпают слой обычного грунта из верхнего слоя, его толщина должна быть 20–30 мм. После этого на горку следует установить саженец. Когда его корни будут аккуратно расправлены, яму нужно засыпать грунтом из верхнего слоя, не смешанным с удобрениями. Важно, чтобы место прививки после посадки выступало над поверхностью почвы на 30 мм. Также необходимо помнить, что корни саженца ни в коем случае не должны контактировать с почвосмесью, содержащей удобрения, так как это может вызвать их ожоги. При высадке нескольких саженцев между ними следует оставлять расстояние не менее 300 см.

После посадки яблоньки необходимо тщательно уплотнить почву вокруг ствола, притаптывая ее. Затем, отступив от ствола примерно на 50 сантиметров, сформируйте валик высотой 15 сантиметров. После этого вылейте в приствольный круг 2,5–3 ведра воды. Когда вода полностью впитается в почву, засыпьте поверхность приствольного круга слоем мульчи толщиной 3 сантиметра, используя торф или перегной. В завершение следует подвязать саженец к колышку.

Как посадить карликовую яблоню весной

Весенняя посадка карликовой яблони допустима, когда почва прогрелась, но почки еще не раскрылись. Заблаговременно, осенью, желательно подготовить посадочную яму и заложить в нее смесь земли с удобрениями. Зимой грунт уплотнится и осядет, а удобрения постепенно растворятся.

Весной в центре котлована требуется установить столб, вокруг которого формируют насыпь из верхнего слоя почвы. На эту насыпь помещают саженец, а дальнейшая посадка осуществляется по аналогии с осенней.

Уход за карликовыми яблонями в саду

Как ухаживать в весеннее время

Выращивание карликовой яблони проще, чем уход за обычными яблоневыми деревьями, однако это справедливо лишь при соблюдении всех необходимых условий. В начале весны ветви только что посаженных саженцев рекомендуется немного укоротить. Если же деревце уже не первое год растет, то в этот период ему потребуется санитарная и формирующая обрезка. Перед началом сокодвижения деревья следует обработать для профилактики от вредителей и болезней. Также устанавливаются ловчие пояса на стволы, предназначенные для отлова вредителей.

У этих яблонь корневая система расположена близко к поверхности, поэтому необходимо следить за тем, чтобы почва в приствольном круге не пересыхала. После полива следует провести рыхление верхнего слоя почвы в приствольном круге на небольшую глубину – от 50 до 70 мм. Чтобы уменьшить частоту поливов и замедлить испарение влаги, рекомендуется мульчировать поверхность приствольного круга. В апреле, в ясную погоду, необходимо побелить ствол и основание скелетных ветвей дерева, используя известь. Весной также следует провести подкормку яблони комплексным или азотсодержащим удобрением.

Уход в летнее время

Летом полив яблони требует повышенного внимания. Важно следить за тем, чтобы почва в прикорневой зоне не пересыхала. Кроме того, в летний период яблоню часто поражают вредители, от которых можно избавиться с помощью народных методов или химических средств.

Летом подкормка карликовой яблони обычно проводится путем внесения удобрений на листья, при этом в раствор желательно добавить микроэлементы, так как в этот период дереву особенно необходимо железо. Во время налива плодов важно установить подпорки, чтобы ветви, согнутые под тяжестью яблок, не сломались.

Осенний уход

Большинство сортов карликовых яблонь созревают осенью. Поэтому сбор урожая становится основной задачей в осенние месяцы. Важно поддерживать чистоту приствольного круга, регулярно убирая опавшие листья, плоды и другой мусор. После сбора урожая необходимо подкормить деревце минеральными удобрениями и провести санитарную обрезку.

После удаления растительных остатков (листовой листвы, обрезанных веток и прочего) из приствольного круга его необходимо взрыхлить, что нарушит теплоизоляцию вредителей, зимующих в почве. В середине осени рекомендуется провести профилактическую обработку яблони от болезней и вредителей. К наступлению глубокой осени необходимо подготовить деревце к зимовке.

Читайте также: Лавровишня

Обработка

Весной, до распускания почек, яблоневые деревья следует обработать раствором Нитрафена или 1% бордоской смесью для уничтожения грибков и вредоносных насекомых, переживших зиму в коре и на поверхности приствольного круга. Для обработки можно использовать 7% раствор мочевины – он не только поможет избавиться от вредителей и болезней, но и обеспечит растение азотом. Обработку кустов необходимо провести до начала сокодвижения, иначе распускающиеся почки могут получить ожоги. Осенью, после опадания листвы, проводят повторную профилактическую обработку карликовых яблонь. Для этого используют раствор Нитрафена или 1% бордоской смеси%).

Как поливать

Частота и объем поливов напрямую связаны с возрастом яблони и текущими погодными условиями. Молодые, еще не плодоносящие деревца требуют в течение сезона трех поливов, при которых под каждое растение выливается 50 литров воды. Последний раз яблоню следует полить в начале августа. Деревья, вступившие в плодоношение, нуждаются в более регулярных поливах – их должно быть от трех до пяти в течение сезона: до начала цветения, в период цветения, перед осыпанием завязей (в июне) и до наступления периода созревания плодов.

При супесчаной структуре почвы на одно дерево необходимо выливать 40 литров воды за один раз, а при суглинистой – 60 литров. Если в течение лета наблюдалась засуха, а осенью выпадало мало осадков, растению необходим влагозарядковый подзимний полив. Важно обеспечить промочку почвы на глубину, соответствующую расположению корневой системы; для этого на каждый квадратный метр сада берут 1 ведро воды. Если грунтовые воды залегают недалеко от поверхности почвы, влагозарядковый подзимний полив для такой яблони не требуется.

Удобрение

Поскольку корневая система у яблони, растущей на карликовом подвое, ограничена, а плодоношение отличается высокой интенсивностью, необходимо регулярно проводить подкормки один раз в полмесяца. На втором и третьем году жизни растению требуется удобрение комплексного типа (30–40 грамм вещества на 10 литров воды). Не менее двух раз за сезон рекомендуется подкармливать яблоню органическими удобрениями, для этого можно использовать раствор куриного помета (1:20) или коровяка (1:10), используя 10 литров питательного раствора на одно дерево. Летом проводят внекорневые комплексные подкормки с применением минеральных удобрений, при этом листву необходимо опрыскивать питательным раствором с обеих сторон. Данную процедуру выполняют ранним утром или поздним вечером, выбирая безветренный и сухой день. Также яблоню полезно подкармливать по листу раствором мочевины, но его концентрация должна быть небольшой, иначе на листве могут появиться ожоги. Последнюю подкормку по листу проводят не позднее сентября. В осенний период в используемых для подкормки удобрениях не должно быть азота, поскольку он стимулирует рост молодых побегов, что задерживает подготовку дерева к зиме. Осенью растению больше всего необходимы фосфор и калий. Ориентировочный состав подкормки на 1 квадратный метр участка: в 1 ведро воды добавляют 2 столовые ложки двойного суперфосфата и 1 столовую ложку калия.

Зимовка

Из-за расположения корневой системы растения вблизи поверхности почвы, в условиях малоснежной и холодной зимы оно может подвергнуться вымерзанию. Чтобы этого избежать, приствольный круг следует засыпать компостом или перегноем, создав при этом достаточно толстый слой. Затем его укрывают лапником. После выпадения снега лапник можно убрать, а приствольный круг засыпать толстым слоем снега, поскольку он обеспечит защиту яблоне даже от сильных морозов.

Обрезка карликовых яблонь

В какое время обрезать

Для поддержания стабильно высокой урожайности карликовой яблони необходимо обеспечить ей правильно сформированную крону. Игнорирование формирующих обрезков приводит к уменьшению количества плодов с каждым годом, и уже через три или четыре года на дереве, в лучшем случае, будет произрастать лишь несколько плодов невысокого качества. Формирующая обрезка выполняется в марте или апреле. В этот же период проводят санитарную и омолаживающую обрезку. После сбора всего урожая осенью, растению потребуется повторная санитарная обрезка.

Правила обрезки

Формирование кроны карликовых яблонь осуществляется по тем же принципам, что и при создании кроны сильнорослых яблонь, однако процесс этот занимает меньше времени. Для карликовых яблонь существует несколько вариантов формирования кроны: «стройное веретено», «плоский шпиндель», «свободная пальметта», «карликовая пирамида». Наибольшим спросом у садоводов пользуется последний из перечисленных типов. В результате формируется деревце высотой не более 250 сантиметров, при этом средняя длина ветвей составляет около 100 сантиметров.

Весенняя обрезка

Перед началом сокодвижения весной необходимо выполнить санитарную обрезку дерева, подразумевающую удаление всех травмированных, поврежденных морозом или пораженных болезнями ветвей, а также тех, что растут неправильно. В это же время проводят и формирующую обрезку. Заняться формированием карликового яблоневого дерева начинают уже в первую весну после посадки саженца. В этом случае растение следует укоротить до высоты 0,5 метра, при этом срез выполняется над почкой, расположенной напротив места прививки. К концу сезона у растения должно сформироваться 4 или 5 сильных побегов, причем самый верхний (будущий проводник) должен расти почти вертикально. В следующем сезоне следует укоротить проводник на 20 сантиметров от основания прироста над почкой, противоположной срезу, выполненному в прошлом сезоне. Это позволяет сохранить максимально вертикальное направление проводника. Оставшиеся ветви (их должно быть не менее 4) необходимо укоротить до 20 сантиметров от основания.

Нежелательные боковые побеги, не участвующие в создании основной структуры дерева, следует удалять, оставляя три листа, а побеги второго порядка – один лист от их основания. Проведение таких мероприятий начинают в конце июля и прекращают, когда длина необрезанных побегов достигнет 20 сантиметров. В течение третьего сезона и в последующие годы обрезку следует выполнять по той же схеме, укорачивая основной побег на 20 сантиметров над почкой, расположенной напротив прошлогоднего среза. Это поможет сохранить его вертикальное положение. Когда яблоня достигнет нужной высоты, каждый год потребуется обрезать весь новый прирост проводника. После того как длина скелетных ветвей достигнет 0,45–0,5 м, их боковые приросты также необходимо обрезать. При необходимости следует проводить прореживание обрастающих ветвей. Чтобы плодоносящие ветви располагались горизонтально, их следует укорачивать на прирост, направленный вниз. Для поддержания пирамидальной формы кроны необходимо контролировать рост верхних ветвей.

Осенняя обрезка

При сборе урожая некоторые ветви могут получить повреждения или сломаться, поэтому после листопада потребуется санитарная обрезка. В ходе этой процедуры следует удалять все сухие, неправильно расположенные, травмированные, перекрещивающиеся и пораженные болезнями побеги и ветви. Срезы, диаметром более 0,7 см, требуют обработки садовым варом. Если температура воздуха опустилась ниже минус 5 градусов, обрезку следует перенести, поскольку при такой низкой температуре древесина становится очень хрупкой, и дерево может получить значительный вред.

Размножение карликовых яблонь

Размножение слаборослых подвоев, как правило, осуществляется вегетативным способом, включающим горизонтальные и вертикальные отводки, интеркалярную вставку, корневые, одревесневшие и зеленые черенки, а также окулировку. Основная сложность при выращивании яблони на карликовом подвое заключается в том, что приобретение такого саженца затруднено, и он отличается относительно высокой ценой.

Существует ли возможность самостоятельного выращивания карликового подвоя? Для этого доступно несколько методов.

Размножение вертикальными отводками

Для данного метода размножения оптимальны двухлетние саженцы карликового подвоя. Посадку следует проводить в открытый грунт, при этом нижняя часть ствола должна быть заглублена в почву на 10–15 сантиметров. Весной надземную часть растения необходимо укорачивать до 15–20 мм, оставляя на пеньке 2 или 3 почки. Когда побеги, выросшие из этих почек, достигнут длины 12–15 сантиметров, после полива или дождя пень следует окучить торфом, опилками или питательным грунтом на высоту 60–100 мм. Перед окучиванием необходимо аккуратно расправить выросшие побеги. Когда их длина достигнет 20–25 сантиметров, их следует еще раз окучить, формируя пологий и широкий холм, при этом в почву вносят удобрение, содержащее азот. На вертикальных отводках корни начнут формироваться через 35–40 дней. На данном этапе крайне важно поддерживать высокую влажность почвы (75–80 процентов). Также требуется регулярно удалять сорняки и рыхлить грунт. Осенью землю нужно аккуратно убрать и секатором отделить отводки (побеги с образовавшимися корнями), оставляя на пне 10–20 мм прироста. Отделенные отводки высаживают в открытый грунт. Маточник засыпают землей, поскольку при надлежащем уходе он в течение 10 лет будет ежегодно формировать от 5 до 10 отводков, на которых можно будет произвести прививку сортовых черенков.

Размножение горизонтальными отводками

Для формирования горизонтальных отводков потребуются крепкие, низкорослые корни карликового подвоя. Их размещают в заранее подготовленные неглубокие канавки (глубиной от 30 до 50 мм), затем фиксируют с помощью металлических шпилек и покрывают слоем почвы. Весной с горизонтального отводка необходимо аккуратно удалить землю, а вертикальным побегам, появившимся из него, потребуется окучивание высотой от 12 до 15 сантиметров, которое впоследствии следует повторить, увеличив высоту до 20–25 сантиметров. Для стимулирования образования корней у основания отводка рекомендуется использовать мягкую проволоку. Осенью отводки отрезают от материнского растения, извлекают из почвы, делят на части и высаживают в открытый грунт на постоянное место. Такие отводки отличаются более высоким качеством по сравнению с вертикальными.

Как размножить интеркалярной вставкой

Карликовые подвои обладают существенным недостатком: их корневая система находится в непосредственной близости от поверхности земли, что делает ее уязвимой для сильных морозов в малоснежные зимы, что часто приводит к гибели саженца. Однако от этой проблемы можно избавиться. Для этого необходимо использовать комбинированный метод формирования карликового яблоневого дерева с применением интеркалярной вставки – это промежуточный подвой между сильнорослой яблоней и сортовым черенком, который представляет собой черенок карликового дерева. В итоге формируется трехъярусная структура: сначала развивается мощная и разветвленная корневая система сильнорослого яблоневого дерева, затем на нее прививают черенок карликовой яблони, а после этого – черенок культурного сорта. Деревья с подобными вставками можно высадить в открытый грунт разными способами:

после посадки вставка должна возвышаться над поверхностью участка;
саженец высаживают с заглублением вставки в почву, и спустя какое-то время у нее также разовьется корневая система.

Как размножить зелеными черенками

Для успешного размножения зелеными черенками требуется теплица с системой туманообразования. Заготовку проводят в середине июня, используя для нарезки зеленых черенков с тремя листовыми пластинами – молодые побеги. Верхний срез делают над третьей листовой пластиной, а нижний – под почкой. Нижнюю листовую пластину удаляют, после чего черенки связывают и опускают нижними срезами в раствор, стимулирующий образование корней, на 18–20 часов. После промывки черенков в чистой воде их следует посадить в теплицу, соблюдая схему 4х6 сантиметров. Важно, чтобы почвосмесь была рыхлой и состояла из песка и торфа. Для поддержания постоянной влажности на листве потребуется специальная установка, создающая туманную среду в теплице. Летом черенки, укоренившиеся, пересаживают в открытый грунт, где они доращиваются в течение года. После этого их используют в качестве карликовых подвоев для сортовых черенков.

Как размножить одревесневшими черенками

Заготовку одревесневших черенков осуществляют осенью, когда извлекают отводки из земли. Длина черенка с обесцвеченной нижней частью должна составлять не менее 0,2–0,3 метра. До посадки черенки помещают на хранение в подвал, закапывая их в увлажненный торф или песок и поддерживая температуру 2–5 градусов. С наступлением весны производят высадку этих черенков в неотапливаемую теплицу, при этом между ними необходимо оставлять расстояние в 10 сантиметров, также следует учитывать, что над поверхностью почвы должно оставаться всего 2 или 3 почки. Для обеспечения хорошего укоренения в теплице важно поддерживать высокую влажность воздуха (от 75 до 80 процентов).

Как размножить корневыми черенками

Для получения колонных подвоев этим методом потребуется запросить у соседей или приобрести в питомнике несколько корневых черенков. Их длина должна составлять 8–12 сантиметров, а диаметр – 0,6–1 сантиметр. На время зимовки черенки помещают на хранение в торф или песок, поддерживая температуру 2–5 градусов. За 15–20 дней до посадки для укоренения их перемещают в более теплое место, где температура составляет от 15 до 20 градусов. Весной черенки высаживают в открытый грунт, соблюдая расстояние 8–10 сантиметров между ними в ряду. Черенки размещают в почве вертикально, следя за тем, чтобы толщина слоя грунта над верхним срезом составляла не менее 20 мм. Из черенка появятся новые побеги, которые необходимо удалить, оставив только самый развитый. Ключевым фактором успешного размножения данным способом является поддержание умеренно влажной почвы.

Как размножить окулировкой

Окулировку обычно выполняют в середине июля. Для этого берут щиток, включающий глазок сортового черенка, листовой черешок и небольшой слой древесины, который вводят в разрез коры карликового подвоя, имеющего Т-образную форму и расположенного чуть выше колена. Затем место прививки обматывают окулировачной лентой или другим эластичным материалом, при этом глазок с черешком должны оставаться открытыми. Через 15–20 дней щиток должен полностью прижиться к подвою. Для повышения вероятности успешной окулировки прививают сразу два глазка одного сорта, расположенных с противоположных сторон подвоя. После того как щиток укоренится, удаляют окулировальную ленту, а весной следующего года обрезают подвой на привитую почку и производят окучивание землей основание побега, выросшего из привитого глазка. На следующий год можно начинать формирование кроны карликового яблоневого дерева.

Болезни карликовых яблонь

Яблони, выращенные на карликовых подвоях, подвержены тем же болезням, что и высокорослые сорта. Среди них можно выделить: ведьмина метла (пролиферация), горькая гниль плодов, млечный блеск, мозаика, мозаичная кольчатость, мучнистая роса, мухосед, трутовик, обыкновенный рак, парша, отмирание ветвей, плодовая гниль семечковых, подкожная вирусная пятнистость, резиновидность, ржавчина, сплющенность веток, стекловидность плодов, черный рак и цитоспороз.

При грибковом поражении растений для обработки применяют фунгициды, такие как: железный и медный купорос, бордоская жидкость, коллоидная сера, Квадрис, Скор, Хорус, Фундазол, Ридомил, Топаз и другие. Болезни, вызываемые микоплазмой и вирусами, поддаются лишь симптоматическому лечению, которое заключается в удалении инфицированных участков до здоровой ткани, после чего проводят обработку медным купоросом. В оптимальных условиях растение может восстановиться и продолжить рост, в противном случае его необходимо удалить из грунта и уничтожить.

Способы предотвращения заболеваний карликовых яблонь:

придерживаться правил агротехника данного растения;
проведение профилактических опрыскиваний яблони весной и осенью;
правильный уход за садовым участком;
содержание приствольного круга в чистоте;
регулярная правильная обработка деревьев от грибковых заболеваний;
своевременная уборка растительных остатков, а также рыхление грунта в приствольном круге.

Вредители карликовых яблонь

Карликовые яблони подвержены нападению различных вредителей, в том числе: яблонно-подорожниковой тли, яблонного пилильщика, стеклянницы, плодожорки, моли, моли-листовертки, медяницы, запятовидной щитовки, фруктовой полосатой моли, совки-синеголовки, смородинной листовертки, рябинной моли, пяденицы обдирало, подкоровых и плодовых листоверток, плодовой моли, грушевой медяницы, непарного, кольчатого и дуболистного шелкопряда, минирующих молей, кровяной и красногалловой тли, красного яблонного клеща, казарки, зимней пяденицы, зеленой яблонной тли, западного непарного короеда, заболонника, грушевых трубковертей и пилильщиков, восточной плодожорки, яблонного цветоеда, верхнесторонней плодовой моли, бурого плодового клеща, боярышниницы и боярышниковой кружковой моли.

Почти все эти вредные насекомые, за исключением яблонь, способны повреждать и другие садовые растения, такие как слива, рябина, черешня, абрикос, айва, груша, черемуха, вишня, алыча. С заражённых растений они могут переноситься на здоровые, если меры по их уничтожению не были предприняты вовремя. Важно помнить, что наиболее эффективной защитой яблони на карликовом подвое от различных вредителей являются профилактические обработки, проводимые в срок.

Сорта карликовых яблонь

Сорта на карликовом подвое классифицируются по срокам созревания: зимние (поздние), осенние (среднеспелые) и летние (ранние). Аналогичное деление существует и у высокорослых яблонь. Как уже отмечалось, основное различие между карликовыми и сильнорослыми яблоневыми деревьями заключается в том, что у высокорослых и среднерослых яблонь корневая система стержневая и проникает вглубь почвы, а у низкорослых деревьев, выращиваемых на карликовых подвоях, расположена близко к поверхности. В связи с тем, что карликовые яблони характеризуются такой корневой системой, начинающим садоводам необходимо знать, какие сорта наиболее подходят для выращивания в регионах с прохладным и холодным климатом.

Карликовые яблони для Подмосковья

В Московской области для культивирования советуют следующие сорта карликовых яблонь:

Мельба. Этот сорт характеризуется высокой урожайностью. Плоды имеют округло-вытянутую форму и окрашены в зелено-желтый цвет с красными штрихами. Их вес составляет от 150 до 250 грамм, а созревание приходится на конец июля. Сочная и нежная мякоть обладает сладко-кислым карамельным привкусом.
Конфетное. Этот ранний сорт, известный своим насыщенным ароматом и простотой выращивания, был выведен благодаря работам И.В. Мичурина. И сейчас он по-прежнему обладает наилучшими вкусовыми характеристиками среди всех ранних сортов. Желтые плоды имеют буровато-красный оттенок и достигают веса около 120 грамм. Созревание происходит в первой половине августа. Мякоть плотная, сочная и достаточно сладкая.
Жигулевское. Это сорт с умеренным сроком созревания, характеризующийся высокой урожайностью, хорошей приживаемостью и сопротивляемостью к болезням и вредителям. Плоды отличаются крупными размерами и имеют полосатую окраску оранжево-красного цвета. Созревание приходится на последние дни сентября. Плоды способны сохранять свои качества в течение 6 месяцев. Крупнозернистая, нежная мякоть кремового цвета обладает умеренной кислинкой. Чрезмерно низкие температуры могут оказать негативное воздействие на это растение.
Осеннее полосатое. Этот сорт относится к осенним. Округлые плоды имеют насыщенный желтый оттенок и в среднем достигают веса в 200 грамм. Мякоть обладает насыщенным сладко-кислым вкусом. Плоды прекрасно сохраняют свои качества при хранении в прохладном месте (около 6 градусов).
Грушовка Подмосковья. Этот зимний сорт, характеризующийся высокой урожайностью и устойчивостью к парше, давно пользуется заслуженной популярностью среди садоводов. Небольшие плоды имеют округло-вытянутую форму и желтый цвет с красным оттенком.
Богатырь. Данный сорт характеризуется устойчивостью к морозам, а также высокой сопротивляемостью к вредителям и заболеваниям. Деревья имеют густую крону с обильным ветвлением. Плоды желто-красного цвета имеют слегка вытянутую форму и кисловатый вкус, напоминающий Антоновку).

Помимо перечисленных сортов, в Московской области возможно культивирование таких растений, как Московское ожерелье, Подснежник, Ковровое, Приземленное, Северный Синап, Антоновка, Легенда, Московское красное, Низкорослое и другие.

Карликовые яблони для Урала

Яблони карликовых сортов, подходящие для выращивания в условиях Урала, обладают повышенной устойчивостью к морозам, что отличает их от сортов, распространенных в Московской области. Для этого региона рекомендуется обратить внимание на следующие сорта:

Чудное. Данный сорт, появившийся в пору позднего лета, отличается высокой урожайностью и устойчивостью к морозам. Плоско-округлые плоды с незначительными ребрами окрашены в зеленовато-желтый цвет, их средний вес составляет примерно 140 грамм, а на поверхности присутствует румянец темно-красного оттенка. Мякоть обладает десертным вкусом.
Братчуд. Сорт получил свое название как «Брат Чудного». Он характеризуется высокой урожайностью и устойчивостью к низким температурам. Яблоки с ребристой, продолговато-округлой формой имеют средний размер и желто-зеленый цвет, их вес в среднем составляет около 120 грамм. Кроме того, эти плоды обладают заметным боковым швом. Мякоть отличается крупнозернистой структурой и невысокой сочностью, а вкус – прекрасным сочетанием сладости и кислинки.
Приземленное. Этот морозостойкий сорт, появившийся осенью, характеризуется высокой урожайностью и сопротивляемостью к парше. Он способен переносить заморозки до -40°C. Плоско-округлые плоды имеют зеленую окраску с румянцем насыщенного красного оттенка, их средний вес составляет приблизительно 150 грамм. Мякоть обладает приятным сладко-кислым вкусом.
Соколовское. Данный позднеспелый сорт, устойчивый к морозам, характеризуется высокой урожайностью и сопротивляемостью к парше. Яблоки желто-зеленого цвета обладают глянцевой поверхностью и красным румянцем, их средний вес составляет примерно 200 грамм. Мякоть кремового оттенка отличается плотностью, сочностью и мелкозернистой структурой, а также обладает сладко-кислым вкусом.
Подснежник. Данный сорт характеризуется устойчивостью к морозам и высокой урожайностью. Желтоватые яблоки с незначительным рельефом имеют невыраженный светло-красный румянец, а их вес составляет примерно 160 грамм, хотя иногда встречаются плоды и весом до 300 грамм).

На Урале успешно выращивают различные сорта, включая «Солнышко», «Раннее сладкое», «Низкорослое», «Ковровое», «Уральское наливное», «Краса Свердловска», «Ксения», «Башкирский красавец», «Шрейфинг», «Янтарь» и другие.