Груша

Листопадные плодовые и декоративные деревья и кустарники, относящиеся к роду груша (Pyrus), входят в семейство розовых. Этот род включает приблизительно 60 видов. Выращивание груши было известно еще в Древнем Риме, Греции и Персии. В естественных условиях эти растения встречаются в районах с умеренным климатом и в теплых зонах Евразии. В настоящее время существует несколько тысяч сортов груши, в том числе те, которые подходят для выращивания в областях с прохладным климатом, например, на Урале, в Подмосковье и в Западной Сибири. Груша родственно следующим культурам: яблоня, миндаль, слива, алыча, боярышник, шиповник, роза, ирга, арония, айва, кизильник, мушмула, рябина и спирея.

Особенности дерева груши

Груша – это дерево с пирамидальной или округлой формой кроны. Высота растения обычно не превышает 25 метров, а диаметр его кроны может достигать 5 метров. Листья имеют широкую яйцевидную форму и коротко заостренную верхушку. Их длина варьируется от 25 до 100 мм. Лицевая сторона листьев – глянцевая и темно-зеленая, а с обратной стороны – зеленовато-голубая. Осенью листья приобретают оранжево-золотистый цвет. Цветение начинается в апреле–мае. Дерево, усыпанное цветками, выглядит очень декоративно. Соцветия-зонтики состоят из 3–9 душистых пятилепестковых цветков белого цвета, которые могут достигать 30 мм в диаметре. Форма плодов обычно вытянутая, но встречаются сорта с шарообразными плодами. Данное растение культивируется ради получения вкусных и полезных плодов, которые употребляют в свежем виде или используют для приготовления компота, сока, варенья, джема и сухофруктов.

Посадка груши в открытый грунт

В какое время сажать

Высадку груши в открытый грунт проводят весной, до начала сокодвижения. Альтернативным вариантом является посадка в конце сентября, когда сокодвижение в деревьях замедляется. Если вы планируете весеннюю посадку, подготовку посадочной ямы лучше осуществить осенью. Следует отметить, что специалисты обычно рекомендуют осеннюю посадку. Грушу желательно высаживать на южной, западной или юго-западной стороне сада. Место посадки должно быть достаточно освещенным, но не слишком жарким. Наиболее подходящими почвами для груши являются черноземы и серые лесные грунты с суглинистой подпочвой. Не рекомендуется высаживать это растение на песчаных, бедных или тяжелых глинистых почвах. Кроме того, не подходят участки с высоким уровнем грунтовых вод, поскольку взрослое дерево формирует мощную корневую систему, способную проникать вглубь на 6–8 метров. Поэтому для посадки груши желательно выбрать возвышенность или склон.

Посадка груши осенью

Осенняя посадка саженцев груши в открытый грунт обычно более благоприятна для укоренения, а деревья, выращенные таким образом, демонстрируют повышенную устойчивость к болезням, вредителям и неблагоприятным погодным факторам. Тем не менее, у осенней посадки груши есть и недостатки: молодые деревца могут быть повреждены грызунами, а также часто вымерзают при сильных морозах.

При выборе двухлетнего саженца необходимо внимательно осмотреть его корневую систему – она не должна быть загнившей или пересохшей. Стволик саженца также следует проверить на наличие дефектов и убедиться в его эластичности. Если корневая система выглядит обезвоженной, перед посадкой рекомендуется поместить ее в воду на полдня. Это позволит восстановить упругость корней.

Если почва на участке благоприятна для выращивания выбранной культуры, то посадочную яму не следует делать слишком просторной. Ее размеры должны лишь немного превышать объем корневой системы растения. Однако, если почва не подходит для посадки груши, то яма должна быть размером 0,7х0,7 метра, при этом глубина должна составлять примерно 1 метр. Подготовку ямы рекомендуется начать за 20–30 дней до посадки, чтобы почва успела осесть. Заранее подготовленный прочный колышек следует установить по центру ямы, так чтобы его верхняя часть выступала над поверхностью участка не менее чем на 50 сантиметров. Верхний, плодородный слой почвы при выкапывании ямы следует отложить отдельно. Его смешивают с 30 килограммами торфа, компоста или перепревшего навоза, добавляют 1,5 килограмма суперфосфата, 1 килограмм извести и 0,1 килограмма хлористого калия. Половину полученной почвосмеси засыпают в яму, слегка уплотняя ее. Оставшуюся часть следует насыпать вокруг колышка холмиком.

Перед высадкой корневую систему груши рекомендуется поместить в глинистый раствор. Затем растение следует расположить на небольшом возвышении с северной стороны от колышка. После аккуратного расправления корней постепенно засыпайте яму плодородной землей, периодически встряхивая саженец, чтобы удалить воздушные пустоты в грунте. По завершению заполнения ямы поверхность приствольного круга следует уплотнить, двигаясь от саженца к краям. У высаженной груши корневая шейка должна находиться на 40–50 мм выше уровня почвы. Под саженец нужно вылить 20–30 литров воды. Когда вода полностью впитается и грунт осядет, корневая шейка саженца окажется на уровне поверхности почвы. Поверхность приствольного круга следует покрыть слоем мульчи (опилки, торф или перегной) толщиной от 5 до 10 сантиметров. В заключение грушу нужно подвязать к опоре.

Как посадить грушу весной

Посадку груши весной проводят по той же технологии, что и осенью, но необходимо заранее, осенью, подготовить посадочную яму. После высадки растения по окружности приствольного круга формируют вал из земли, затем в образовавшуюся низину выливают 20–30 литров воды, независимо от погодных условий.

Уход за грушей

Уход за грушей весной

При выращивании груши необходимо учитывать, что ей потребуется уход на протяжении почти всего года. Весной с груш следует снять зимнее укрытие, поверхность приствольного круга нужно прорыхлить и внести азотные удобрения, которые стимулируют рост. Санитарную обрезку следует выполнить до начала сокодвижения, удаляя все поврежденные, больные или пострадавшие от морозов стебли и ветви. Также весной грушам необходима профилактическая обработка, которая уничтожит вредителей и патогенные микроорганизмы, пережившие зиму в коре дерева или на поверхности приствольного круга.

Уход за грушей летом

Летом особенно важно обеспечить грушу своевременным поливом. В периоды засухи поливать лучше вечером, когда температура воздуха снизится, при этом на одно дерево за один раз требуется около 30 литров воды. У этой культуры нередко возникает загущение кроны, поэтому летом может потребоваться прореживающая обрезка, чтобы плодоносящее дерево хорошо освещалось. У отдельных сортов груш плоды созревают летом, поэтому необходимо быть готовым к их сбору.

Уход за грушей осенью

Осенью растению потребуется санитарная обрезка, а также обработка для профилактики от болезней и вредителей, которые могут скрываться как на поверхности приствольного круга, так и в коре дерева. Груше необходимо внести удобрения, содержащие калий и фосфор. В это время растения также готовят к зиме. В частности, необходимо побелить известью ствол и основание скелетных ветвей, чтобы защитить кору от интенсивного весеннего солнца, иначе на ней могут возникнуть ожоги. Также следует провести неглубокую перекопку приствольных кругов, после чего их обильно поливают. Затем их засыпают толстым (от 15 до 25 сантиметров) слоем мульчи, такой как опилки или торф).

Обработка груши

Регулярные профилактические обработки от болезней и вредителей крайне важны, и опытные садоводы не игнорируют их. Причина в том, что лечение заболеваний или борьба с вредителями обходятся значительно сложнее, чем предотвращение их появления. Кроме того, некоторые профилактические обработки можно объединить с подкормкой груши. Например, первая обработка за сезон проводится в начале весны, для которой можно использовать раствор мочевины (0,7 кг вещества на 1 ведро воды). Это средство не только уничтожит болезнетворные микроорганизмы и вредителей, но и обеспечит растение азотом. Однако необходимо учитывать, что подобную обработку допустимо проводить только до набухания почек, иначе из-за мочевины на них могут возникнуть ожоги. Если дерево еще не обработано, а почки уже распустились, вместо мочевины используют биологические препараты, такие как Агравертин, Искра-био, Фитоверм или Акарин.

Для повышения устойчивости растения к неблагоприятным условиям и болезням рекомендуется его опрыскивание раствором Экоберина или Циркона.

Перед наступлением заморозков проводят профилактическую обработку груши, поскольку в этот период она переходит в состояние покоя. Это поможет уничтожить болезнетворные микроорганизмы и вредителей, которые укрылись на зимовку в трещинах коры и в приствольном кругу. Для опрыскивания желательно использовать бордоскую смесь (1%) или Нитрафен. Необходимо обработать как само дерево, так и почву вокруг него.

Удобрение груши

Первую подкормку груши проводят до начала сокодвижения весной, используя раствор мочевины. Если вы пропустили своевременное опрыскивание, азотсодержащее удобрение следует внести непосредственно в почву вокруг ствола. В этом случае можно использовать раствор куриного помета, селитры или мочевины. Например, на 1 квадратный метр приствольного круга берут 30 г селитры, которые следует развести с водой в соотношении 1:50. На одно растение потребуется 80–120 грамм мочевины (карбамида), при этом данное вещество следует развести в половине ведра воды. Чтобы улучшить качество плодов, грушу подкармливают в мае, после цветения. В данном случае рекомендуется вносить под перекопку зеленое удобрение, закапывая его в почву на глубину 8–10 сантиметров. Это удобрение является источником органических веществ и способствует активизации роста. Вместо органики можно подкормить растение раствором Нитроаммофоски (1:200), используя 30 литров воды на одно растение.

С середины по конец июня рекомендуется провести внекорневую подкормку груши удобрением, содержащим азот. Это связано с тем, что в жаркую и сухую погоду поступление микроэлементов из почвы к корням затруднено, в то время как через листья этот процесс протекает значительно быстрее. В июле такую подкормку стоит повторить, а через полмесяца в почву под взрослые деревья необходимо внести минеральное удобрение, содержащее калий и фосфор. Саженцам груши, недавно высаженным на участке, подкормки не требуются в течение двух лет, поскольку для их нормального развития достаточно питательных веществ, внесенных при посадке. Молодым растениям необходимы только удобрения с азотом.

В августе подкормку этого растения не проводят. До второй половины сентября можно выполнить заключительную за сезон внекорневую подкормку растения удобрением, содержащим азот (например, мочевиной), при этом процедуру проводят аналогично весенней. В этот период вносить в почву удобрения с азотом не советуют. Также осенью в приствольный круг добавляют жидкое минеральное удобрение. Для такой подкормки можно использовать, к примеру, следующий состав: на 1 ведро воды берут 2 столовые ложки гранулированного суперфосфата и 1 столовая ложка хлористого калия. Полученный питательный раствор тщательно перемешивают и выливают в приствольный круг дерева. Если дерево молодое, то при необходимости его можно подкормить древесной золой, равномерно распределив ее по поверхности приствольного круга (150 грамм на 1 квадратный метр), который затем перекапывают на глубину примерно 10 сантиметров.

Зимовка груши

Молодые саженцы восприимчивы к заморозкам в зимний период. Чтобы предотвратить это, в конце осени их рекомендуется обвязать сосновыми ветвями, расположив иголки вниз. Снаружи ветви укрывают мешковиной. Взрослые деревья не требуют укрытия на зиму, однако в это время для них наибольшую угрозу представляют грызуны, которые могут повредить кору. Для защиты груш от этих вредителей их стволы следует обмотать плотной тканью или бумагой, предварительно обработанной отпугивающим грызунов составом. После снегопада его необходимо насыпать толстым слоем на приствольный круг. Если на дереве образовалась тяжелая снежная корка, ее необходимо стряхнуть, иначе при потеплении могут быть повреждены ветви и стебли. Для молодых растений в осеннее время необходимо стянуть ветви бечевкой, чтобы они плотно прилегали к стволу.

Обрезка груши

В какое время проводится обрезка

Оптимальное время для обрезки груши – весна, важно выполнить эту процедуру до начала сокодвижения. Данное плодовое дерево хорошо реагирует на обрезку, если температура воздуха не опускается ниже минус 8 градусов.

Обрезку этой культуры в летний период выполняют лишь в случае сильного загущения кроны, что оказывает неблагоприятное воздействие на созревание плодов. Однако, формирование верхушечных побегов (пинцровку) проводят исключительно в июне.

Обрезку дерева осенью лучше завершить до наступления заморозков, поскольку снижение температуры воздуха повышает чувствительность мест срезов и замедляет их заживление. В осенний период обычно выполняют только санитарную обрезку. Зимой проведение обрезки не рекомендуется.

Как обрезать грушу

После посадки саженца в открытый грунт его необходимо обрезать, сохраняя только основные, скелетные ветви, а остальные удаляют. Центральный проводник укорачивают на четверть длины. Также требуется очистить ствол от ветвей, расположенных ниже начала первого яруса скелетных веток. В последующем году проводник укорачивают на 25 сантиметров. Кроме того, проводят формирование кроны, для чего скелетные ветви укорачивают на 5–7 сантиметров, при этом важно учитывать, что нижние ветви должны быть длиннее верхних.

Удаление старой древесины — это более сложная задача. Она предполагает не только удаление поросших побегов, но и обрезку ветвей, что позволит осветить и омолодить крону.

Обрезка груши весной

Начиная со второго года жизни груши, необходимо регулярно удалять конкурирующие ветви, оставляя после обрезки чистые срезы. При формировании дерева важно обеспечить наличие нескольких плодовых ветвей на каждой скелетной ветви. Вертикально растущие побеги следует удалять, а горизонтальные – подвязывать. Все срезы требуют обработки, для этого применяют препарат Раннет или садовый вар. Подкормка груши азотными удобрениями во время обрезки противопоказана. Данную процедуру следует выполнять только после того, как срезы затянутся.

Обрезка груши осенью

Осенняя обрезка рекомендуется в период с конца августа до середины сентября. В это время необходимо удалять все поврежденные, усохшие и больные ветви, после чего их следует уничтожить. Обрезка однолетних побегов не должна превышать трети длины, при этом на ветке должно остаться несколько почек, из которых впоследствии вырастут новые побеги. Для удобства сбора плодов крону следует сформировать в виде пирамиды, что также положительно скажется на урожайности. Заняться формированием такой кроны необходимо со второго года жизни растения.

Размножение груши

Для размножения груши используют семена и вегетативные методы. Выращивание из семян обычно применяется для создания новых сортов путем искусственного скрещивания различных сортов, видов и гибридов. Кроме того, с помощью семян получают подвои как культурных, так и диких видов этого растения, на которые впоследствии прививают сорта.

Для размножения груши применяют вегетативные способы, такие как использование черенков, отводков и прививок.

Размножение груши отводками

Обычно для получения отводка ветвь пригибают к земле, но с грушей такой прием не осуществить. Тем не менее, существует альтернативный метод. Для его реализации необходимо наполнить питательным грунтом ящик, стенки которого предварительно обложили пленкой, чтобы уменьшить потерю влаги из почвы. Полученную емкость следует расположить под выбранной ветвью. Прижимая ветку к ящику, на коре в месте ее соприкосновения с землей делают несколько надрезов, расположенных поперек. Затем ветвь фиксируют в таком положении, а пространство между ее концом и поверхностью земли в ящике засыпают землей. Чтобы ускорить формирование корней у отводка, надрезы рекомендуется обработать стимулятором роста, после чего ветвь прикапывают. Альтернативным вариантом является полив отводка раствором Корневина вместо обычной воды. Поверхность грунта в емкости следует укрыть пленкой, рубероидом или слоем мульчи (компостом). Необходимо поддерживать умеренную влажность почвы. Укоренение отводка произойдет только к концу сезона, но пересадку лучше отложить, так как корневая система растения еще не достаточно развита. На зиму ветвь следует укрыть лапником, а емкость с отводком – толстым слоем снега. Растить отводок нужно в течение двух лет, после чего его отделяют от материнского растения и пересаживают на постоянное место вместе с земляным комом. Высаживать отводок следует так же, как и обычный саженец. Дерево, выращенное из отводка, начинает цвести и плодоносить раньше, чем дерево, полученное из саженца. Этот способ размножения достаточно прост, и он позволяет сохранить все сортовые характеристики родительского дерева.

Семенное размножение груши

Для получения саженца, который впоследствии будет использоваться как подвой, важно выбирать семена районированных, устойчивых к морозам сортов. Посев семян в открытый грунт проводят осенью. У позднеспелых сортов семена достигают зрелости в плодах к середине зимы, в процессе их хранения. Дозревшие и извлеченные из плодов семена следует поместить в мешочек из марли, который погружают на 2–3 суток в бачок унитаза, таким образом во время каждого слива происходит вымывание из семян веществ, замедляющих их развитие. Далее набухшие семена необходимо смешать с влагоудерживающим субстратом, например, с опилками, торфяной крошкой, песком или керамзитом, в соотношении 1:3. Полученную смесь следует увлажнить и поместить в полиэтиленовый пакет, который убирают на полку холодильника. Хранить семена нужно при температуре 3–5 градусов в приоткрытом пакетике до появления ростков. При этом не забывайте 1 раз в полмесяца аккуратно перемешивать смесь и при необходимости увлажнять ее. Сразу же после появления ростков температуру воздуха нужно понизить до минус 1–0 градусов. Семена в таком состоянии следует хранить до момента высева.

Посев семян в открытый грунт проводят в начале весны, помещая их на глубину 30–40 мм. Расстояние между семенами должно составлять 8–10 сантиметров, а ширина междурядий – 8–10 сантиметров. В течение лета всходы требуют полива, прополки и нескольких подкормок. Когда толщина стволов достигнет 10 мм, в августе можно начинать прививку сортовыми черенками. При условии дальнейшего нормального развития через 2 года рассаду пересаживают на постоянное место.

Прививка груши

Для размножения груши методом прививки можно использовать саженцы айвы, яблони, груши, ирги, боярышника, аронии, кизильника и лесной груши. Использование саженца айвы в качестве подвоя приводит к формированию низкорослого дерева, которое начинает плодоносить относительно рано, а его плоды отличаются превосходным вкусом. Однако, срок жизни таких деревьев не превышает 25 лет. Прививка на саженец яблони обычно хорошо приживается и происходит достаточно быстро. Прививку на рябину проводят нечасто, поскольку утолщение ствола рябины протекает медленнее, чем у груши, что приводит к образованию наплывов на дереве, снижает прочность штамба и сокращает продолжительность жизни растения. Плоды, выращенные на подвоях рябины, характеризуются терпкостью, низкой сахаристостью и сочностью. При использовании боярышника в качестве подвоя необходимо учитывать, что сращение с грушей происходит не всегда.

Перед началом прививки необходимо подготовить подвой. За месяц до запланированной даты его следует окучить на высоту от 15 до 20 сантиметров. За несколько дней до копулировки удалите почву вокруг ствола, ликвидируйте всю поросль и проведите полив.

К наиболее распространенным методам вакцинации относятся:

Простая копулировка (прививка «в приклад»). Этот метод подходит только тогда, когда толщина подвоя и привоя одинакова. Он отличается простотой выполнения. На подвое и привое необходимо сделать косой срез. Затем срезы соединяются друг с другом, а место прививки плотно оборачивается пленкой.
Улучшенная копулировка (копулировка «с язычком»). На косых срезах при подвое и привое необходимо сформировать глубокие надрезы, которые принято называть «язычками». После этого обе части следует соединить таким образом, чтобы язычок подвоя перекрывал язычок привоя. Затем место соединения нужно тщательно и плотно обмотать скотчем или изолентой.
Прививка «под кору». Этот способ используют, когда диаметр привоя меньше диаметра подвоя. Прививку можно проводить только после начала сокодвижения, поскольку в этот период отделение коры от древесины происходит наиболее легко. Привой необходимо спилить, при этом срез должен быть выполнен горизонтально. После зачистки среза очень острым инструментом следует сделать продольный разрез коры, глубина которого составляет 2,5–3,5 см, при этом косой нижний срез на черенке привоя должен соответствовать этой длине. У подвоя отгибают кору, и в разрез вставляется срез привоя (непосредственно к древесине подвоя). Важно, чтобы вся часть черенка привоя, находящаяся в разрезе подвоя, была очищена от коры. Место прививки нужно плотно обмотать пленкой, а затем верхний срез привоя и срез подвоя необходимо обмазать садовым варом. Для ускорения срастания места прививки на растение следует надеть прозрачный полиэтиленовый пакет. Его следует плотно зафиксировать ниже места прививки.
Прививка «в расщеп». Для уменьшения подвоя необходимо сделать горизонтальный срез. Ствол подвоя следует расколоть по центру среза на глубину от 40 до 50 мм. В образовавшийся расщеп на время устанавливается клин. На черенке привоя должно быть от 2 до 4 почек, срез у него нужно сделать с обеих сторон клином длиной от 40 до 50 мм. В расщеп подвоя необходимо поместить клин привоя. Затем из расщепа аккуратно извлекается временный клин. Место прививки плотно обматывается пленкой. Срез привоя, находящийся сверху, и открытый участок среза подвоя следует обработать садовым варом.

Размножение груши черенками

Черенки заготовляют в зимний период. Для этого потребуется зрелая ветвь с двухлетней древесиной. Надломить ее нужно аккуратно, чтобы не повредить кору. Если ветвь имеет большую длину, на ней можно сделать несколько надломов, при этом следует учитывать, что оптимальная длина черенка составляет 15–20 сантиметров. Места надломов следует обернуть лентой для окулировки (скотчем или пластырем) в полусогнутом состоянии. Затем данную ветвь привязывают к проволоке или палке, и фиксируют в этом положении. До наступления весны груша должна накопить в местах надломов большое количество веществ, способствующих росту, для более качественного срастания тканей. В последние дни марта черенки аккуратно снимают с ветки и разделяют в местах надломов.

Используйте пластиковую бутылку темного цвета объемом 2 литра с обрезанным горлышком. Бутылку необходимо заполнить на высоту 5–7 сантиметров талой водой, в которую следует добавить 2 таблетки активированного угля. Нижние срезы 10–12 черенков погрузите в эту воду. Поставьте емкость на хорошо освещенный подоконник. Через 20–30 дней на нижних срезах черенков образуются каллусные наросты, и можно будет заметить начало развития корней. Когда длина корней достигнет 5–7 сантиметров, черенки следует пересадить на садовый участок в питательную почву, обеспечивая им защиту от прямых солнечных лучей в первое время. Высаженные черенки требуют регулярного полива, прополки и подкормки. При соблюдении всех рекомендаций осенью черенки не будут отличаться от саженцев, которым исполнилось 2–3 года.

Болезни груши с фото

На садовом участке груши могут поражаться различными болезнями, среди которых: парша, бактериальный ожог, плодовая гниль, подкожная вирусная пятнистость, мозаичная болезнь, ржавчина, мучнистая роса, черный рак, сажистый грибок и цитоспороз.

Черный рак

Антонов огонь, также известный как черный рак, поражает листья, скелетные ветви, кору и плоды растений. Вначале на дереве формируются небольшие повреждения, которые со временем увеличиваются в размере, а по краям обрамляются бурыми пятнами. На плодах и листьях появляются пятна красного цвета. Плоды поражаются черной гнилью, что приводит к их постепенному усыханию и мумификации. В осеннее и весеннее время необходимо проводить опрыскивание груш для профилактики различных заболеваний и вредителей. После окончания осеннего листопада облетевшую листву следует собирать и уничтожать. Зараженные участки деревьев следует очистить, удаляя поражённую ткань и захватывая здоровую древесину, используя для этого острый нож. Затем раны необходимо обработать дезинфицирующим средством, например, смесью коровяка с глиной или раствором медного купороса.

Плодовая гниль

Небольшие бурые пятна на поверхности плодов свидетельствуют о поражении монилиозом или плодовой гнилью. Со временем пятна распространяются и полностью покрывают фрукт. Зараженные плоды остаются на ветвях, что способствует быстрому распространению болезни. Для борьбы с заболеванием необходимо собирать и уничтожать (сжигание) пораженные плоды, как с растения, так и с поверхности почвы. После этого грушу следует обработать бордоской жидкостью или хлорной медью.

Парша

Парша – это серьезное заболевание, которое затрагивает листья, цветки, плоды и побеги. Изначально на листьях формируются небольшие очаги размером от 0,2 до 0,4 сантиметра, которые впоследствии увеличиваются до 2–3 сантиметра. Плоды становятся меньше, приобретают твердую текстуру, на них образуются трещины, а их количество сокращается. На кожуре плодов появляются темные точки, которые с течением времени сливаются в одно большое бархатистое пятно. Для профилактики необходимо осенью собирать и уничтожать все опавшие листья. Весной рекомендуется опрыскивать приствольные круги и стволы деревьев раствором мочевины или бордоской жидкостью.

Цитоспороз

Цитоспороз, также известный как стволовая гниль, представляет серьезную угрозу для старых или ослабленных деревьев, а также для тех, что получили ожоги от мороза или солнца, страдают от недостатка влаги или неправильного ухода. У деревьев, инфицированных этой болезнью, кора со временем темнеет и приобретает красноватый оттенок, а само дерево постепенно высыхает. При обнаружении признаков болезни следует удалить все пораженные участки с помощью острого ножа, после чего обработать раны садовым варом или опрыскать раствором медного купороса. Осенью рекомендуется побелить известью скелетные ветви и ствол груши. Все зараженные ветви необходимо удалить и уничтожить путем сжигания.

Ржавчина

Появление рыжеватых пятен на листьях груши указывает на грибковое заболевание – ржавчину. Заболевшее растение становится более уязвимым, а его устойчивость к болезням снижается. Соседнее выращивание можжевельника на участке сада повышает риск заражения груши паршой. Затронутые листья и плоды следует удалить и уничтожить путем сжигания. С целью профилактики рекомендуется ежегодно проводить опрыскивание деревьев в осенний и весенний периоды раствором бордоской жидкости или коллоидной серой.

Мучнистая роса

Мучнистая роса – наиболее серьезное грибковое заболевание для груши. На стеблях, цветках и листьях инфицированного дерева образуется белый налет, состоящий из спор грибка. Это приводит к деформации всех пораженных участков растения. У больных деревьев можно заметить опадание завязей. Всю облетевшую листву следует собрать и уничтожить путем сжигания. Для защиты груши необходимо несколько раз провести опрыскивание Фундазолом или Сульфитом до начала и после завершения цветения.

Бактериальный ожог

Бактериальный ожог прогрессирует стремительно, поскольку патогенные бактерии распространяются по растению вместе с соком. Это приводит к быстрому отмиранию тканей. В конечном итоге дерево погибает и требует вырубки с последующим уничтожением. При выявлении признаков заболевания необходимо провести обработку цветков и листвы антибиотиком. Для достижения эффекта проводят несколько опрыскиваний с перерывом в пять дней. Чтобы предотвратить распространение инфекции, обрезку растения следует выполнять инструментами, предварительно обработанными раствором борной кислоты.

Мозаичная болезнь

Мозаичная болезнь – это серьезное вирусное заболевание. К сожалению, на текущий момент не существует способов лечения этой болезни. На листьях инфицированных растений проявляются угловатые пятна желтоватого или светло-зеленого оттенка. Заражение обычно происходит при прививочных работах. Поскольку избавить растение от болезни не представляется возможным, пораженный экземпляр рекомендуется удалять и уничтожать. Для предотвращения заражения необходимо проводить очень внимательный осмотр саженцев в питомнике. При обнаружении первых признаков заболевания растение немедленно уничтожается, чтобы не допустить дальнейшего распространения болезни.

Сажистый грибок

В период с середины лета и до его окончания на зеленых частях растения может появиться сажистый грибок, проявляющийся в виде темного налета. Обычно это заболевание вызвано деятельностью тли или других вредителей. Для устранения грибка требуется уничтожить насекомых, спровоцировавших его появление, поэтому дерево обрабатывают инсектицидом. После этого проводят опрыскивание растения раствором меди с мылом или препаратом Фитоверм.

Подкожная вирусная пятнистость

Наличие безвкусных твердых включений в мякоти фруктов указывает на заражение растения подкожной вирусной пятнистостью. В зонах таких образований прекращается рост плода, формируются вмятины, что делает фрукт непривлекательным. Это приводит к снижению количества плодов и ухудшению их потребительских свойств, а также к появлению мозаичного окраса на листьях и растрескиванию коры. Ослабленные болезнью растения более подвержены вымерзанию в зимний период. Заражение груши возможно при обрезке или прививке с использованием неочищенных инструментов. Кроме того, распространителями заболевания выступают сосущие насекомые-вредители. Для профилактики необходимо предотвращать появление вредителей на растении, тщательно осматривать приобретенный саженец, а прививку и обрезку выполнять только продезинфицированным инструментом.

Груша подвержена и ряду заболеваний, таких как резиновидность, отмирание ветвей, обыкновенный рак, мухосед, мозаичная кольчатость, ложный трутовик, белая пятнистость и септориоз.

Вредители груши с фото

Множество вредителей могут поселиться на груше и нанести ей ущерб. Далее будет представлен перечень наиболее распространенных вредителей, с которыми сталкиваются садоводы при выращивании груш.

Листовертка

Листовертка – это небольшая, активная гусеница. Она повреждает только листовые пластинки, что приводит к их уменьшению и скручиванию в трубочку. Для профилактики растения обрабатывают раствором препарата Цимбуш.

Подкоровая листовертка

Листовертка, обитающая под корой, вызывает повреждения коры груши на высоте около полуметра от земли. В образовавшихся трещинах появляется камедевыделение. Без принятия мер дерево постепенно увянет и погибнет. Необходимо удалить отмершие участки коры со ствола, после чего эти места следует обработать концентрированным раствором хлорофоса.

Грушевая медяница

Грушевая медяница – это вредитель, приспособленный к высасыванию сока из растений. Его активность способствует образованию веществ, которые создают благоприятную среду для развития сажистого грибка. Недостаток питания приводит к увяданию и опаданию листвы, почек и бутонов, а также к деформации плодов. Этот вредитель оказывает существенное негативное воздействие на объем и качество урожая. Для борьбы с медяницей необходимо провести обработку дерева препаратами Агравертин и Искра, соблюдая рекомендации, указанные в инструкции. Если вы предпочитаете альтернативные методы, можно использовать проверенные народные средства: отвар ромашки, тысячелистника, табачной пыли или одуванчика.

Клещ галловый

Красный яблонный или галловый клещ также питается соком клеточных тканей груши. Галловый клещ поражает почки, в то время как красный яблонный клещ селится на листьях, что приводит к их покраснению. Для профилактических целей в начале весны необходимо обработать дерево акарицидом, например, Фуфаноном или раствором коллоидной серы (10%). Повторная обработка проводится после цветения. При необходимости можно провести еще одно опрыскивание, но эта процедура должна быть завершена не позднее чем за четыре недели до сбора урожая. Для предотвращения развития устойчивости у вредителей рекомендуется использовать различные препараты поочередно.

Плодожорка

Плодожорка – это вид бабочек, самки которых откладывают яйца на груше. Из этих яиц появляются гусеницы, наносящие вред внутреннему содержимому плодов. Для предотвращения заражения груши опрыскивают Агравертином до начала цветения и после его завершения. Через 20 дней после цветения проводят обработку растения препаратом Кинмикс, а еще через 7 дней – Искрой. Если гусеницы обнаружены внутри стеблей, после сбора всего урожая грушу необходимо обработать повторно. Например, поздние сорта груш могут потребовать до 7 обработок за сезон. После опадания листвы осенью, листья следует собирать и уничтожать. В это же время проводят перекопку земли в прикорневой зоне.

Тля

Тля, будь то зеленая яблонная или кровяная, способна обжиться не только на груше, но и на других деревьях. Из-за этого вредителя листовые пластины и верхушки стеблей сворачиваются и высыхают. Эффективной профилактической мерой является опрыскивание груши ранней весной, до начала распускания почек, с использованием таких средств, как Олеокуприт, Кемифос, Нитрафен или Карбофос, при условии, что температура воздуха не опускается ниже 5 градусов. Повторную обработку проводят в период между раскрытием почек и началом цветения, применяя Антио, Цианокс, Метафос, Фосфамид, Карбофос или Децис. Летом необходимо провести еще одно опрыскивание теми же препаратами. При желании для обработки груши можно использовать народные средства, например, мыльный раствор (0,3 кг мыла на 1 ведро воды). Также можно приготовить настой белой горчицы: соединяют 1 литр воды и 10 грамм порошка горчицы, настаивают два дня. Перед опрыскиванием в литровую емкость наливают 200 миллиграмм настоя и доливают ее водой до верха.

Читайте также: Белый дуб

Растению могут нанести ущерб яблонная стеклянница, совка-синеголовка, пяденица-обдирало и зимняя пяденица, плодовая моль, непарный, дуболистный и кольчатый шелкопряды, минирующая моль, западный непарный короед, заболонник, грушевый и яблонный цветоеды, грушевый трубковерт, грушевый пилильщик, листовые и плодовые галлицы, грушевый зудень, боярышница.

Сорта груши

Сорта груши для Подмосковья

Благодаря усилиям селекционеров, на данный момент существует большое разнообразие сортов груш, они адаптированы к условиям регионов с холоднозимным и продолжительным периодом низких температур. Сорта, подходящие для возделывания в Московской области:

Лада. Этот сорт, появившийся в начале лета, характеризуется выносливостью к нехватке влаги, заморозкам и поражению грибковыми заболеваниями. Растение среднего размера обладает кроной пирамидальной формы. Желтые плоды с невыраженным румянцем светло-красного оттенка имеют вес приблизительно 150 грамм. Мякоть, сочетающая сладость и кислинку, немного жестковата и содержит значительное количество фруктозы. Плоды обладают невысокой лежкостью.
Кафедральная. Этот сорт яблок, созревающий в средние сроки, хорошо известен и востребован в Московской области. Он характеризуется устойчивостью к болезням и морозам, а также подходит для перевозки и длительного хранения. Зелено-желтые плоды с чуть кисловатым вкусом и маслянистой поверхностью, весом приблизительно 100 грамм, пользуются спросом.
Бугристая (Видная). Позднелетний сорт отличается устойчивостью к грибковым заболеваниям и морозам. Плоды достигают зрелости в сентябре. Они имеют неровную зелено-желтую поверхность с оранжевыми разводами. Эти плоды способны долго оставаться на ветвях, однако они не пригодны для перевозки и хранения.
Чижовская. Сорт относится к позднелетним самоплодным, характеризуется устойчивостью к грибковым болезням и морозам. Плоды желто-зеленого цвета имеют розоватый румянец. Беловатая, рыхлая, кисло-сладкая мякоть. Для получения обильного урожая с этого сорта рекомендуется посадить рядом грушу сорта Лада.
Нежность. Это высокоурожайный сорт, выведенный путем скрещивания сортов Любимица Клаппа и Тема. Плоды обладают сладковато-кислым вкусом и имеют окраску: 1/3 плода зеленая, а 2/3 – красная. Масса одного плода составляет примерно 200 грамм. Сорт характеризуется морозостойкостью.
Москвичка. Сорт относится к раннеосенним. Плоды имеют светло-желтую поверхность с зеленоватыми вкраплениями. Мякоть обладает сочным ароматом и слегка маслянистая.
Сказочная. Растения отличаются высоким ростом. Их крупные плоды, окрашенные в желто-зеленый цвет, достигают веса около 250 грамм. Мякоть обладает приятным вкусом и является достаточно сочной. Плоды при употреблении в свежем виде или при переработке предпочтительны, поскольку их хранение затруднено.
Петрова и Первомайский. Эти сорта имеют много общих черт. Плоды зимних сортов созревают в середине октября и могут сохраняться до весны при соблюдении определенных условий. Плоды собирают на стадии незрелости. Со временем плоды сорта Первомайский приобретают желтый цвет, а их мякоть становится кремовой. Фрукты сорта Петрова не подвержены изменениям в процессе хранения.

Ранние сорта груши

Груши классифицируют на летние (ранние), осенние (средние) и зимние (поздние). Плоды летних сортов созревают со второй половины июля и до конца августа. К популярным сортам относятся:

Липотика. Это один из самых ранних сортов, характеризующийся устойчивостью к парше. Плоды, имеющие золотистый цвет с румяным бочком, созревают уже в конце июня. Мякоть обладает насыщенным ароматом и отличается нежной текстурой. Сорт родом из Болгарии, поэтому его морозостойкость невысока. Он также отличается очень высокой устойчивостью к тле.
Ранняя летняя. Крона среднерослой груши имеет широкопирамидальную форму, а ветви – прямые. Зелено-желтые плоды покрыты небольшим розовым румянцем и достигают веса около 120 грамм. Мякоть белого цвета, с нежной и сладко-кислой вкусовой гаммой. Плоды долго остаются на ветвях, однако их можно хранить не дольше полутора недель.
Молдавская ранняя. Этот гибрид был получен в результате скрещивания сортов Любимица Клаппа и Вильяме. У высокорослого растения формируется крона средней величины и компактной формы. Плоды имеют зелено-желтую окраску и достигают веса около 150 грамм. Кремовая, ароматная и маслянистая мякоть обладает сладко-кислым вкусом. Данный самоплодный и зимостойкий сорт характеризуется устойчивостью к парше. Для получения обильного урожая с этого растения рекомендуется высаживать рядом такие сорта груш, как Ласточка, Красивая или Бере Жирафф.
Июльская ранняя. Сорт, характеризующийся ранним созреванием и устойчивостью к заморозкам. Желтые, вытянутые плоды обладают нежной мякотью с кисло-сладким вкусом. Созревание происходит во второй половине июля.
Млиевская ранняя. Этот скороспелый и морозостойкий сорт характеризуется устойчивостью к бактериальному раку. Он получен в результате скрещивания сортов Эсперен и Глива Украинская. Плоды среднего размера имеют форму, напоминающую широкую грушу, покрыты тонкой кожицей и достигают веса около 100 грамм. Сочная, маслянистая мякоть с кремовым оттенком обладает сладко-кислым вкусом. Созревание плодов начинается в начале августа, после чего их рекомендуется убирать на хранение в холодильник. Хранить их можно не более восьми недель.
Трапезница. Этот сорт обладает прекрасными качествами, но имеет существенный недостаток: его плоды не рекомендуется хранить в холодильнике дольше пяти дней. Поэтому рекомендуется собирать плоды в стадии неполной зрелости.

Садоводы нередко выбирают для выращивания ранние сорта, такие как Скороспелка из Мичуринска, Аллегро, Северянка краснощекая, Памятная, Августовская роса, Рогнеда и ЭЛС-9-7.

Средние сорта груш

В период с конца сентября и до начала октября наступает время созревания плодов груш средних сортов. Эти плоды не предназначены для продолжительного хранения. Среди наиболее востребованных сортов:

Велеса. Сорт характеризуется устойчивостью к низким температурам и болезням. Плоды крупные, желто-зеленые, с массой приблизительно 200 грамм. Мякоть кремового оттенка отличается превосходным вкусом.
Дюймовочка. Сорт отличается морозостойкостью. Маленькие плоды коричнево-желтого цвета имеют массу приблизительно 80 грамм. Сочная и вкусная мякоть обладает насыщенным сладким вкусом и кремовым оттенком. Плоды способны сохранять свои качества до декабря.
Нарядная Ефимова. Сорт отличается скороплодностью и устойчив к парше и морозам. Плоды созревают в сентябре. Желто-зеленые плоды весят приблизительно 120 грамм и имеют кремовую мякоть. Рекомендуется собирать их в незрелом виде. Срок хранения составляет 15–20 дней.

Садоводы нередко культивируют и другие осенние сорта груш, такие как Кавказ, Любимица осенняя, Маргарита Марилья, Вильяме, Любимица Клаппа, Отрадненская, Черемшина, Адмирал Жерве, Память Жегалова, Дюшес и другие.

Поздние сорта груш

Октябрь – время созревания поздних сортов. Однако употреблять их в пищу сразу после этого не рекомендуется. Необходимо дождаться достижения плодами полной биологической зрелости и только затем приступать к сбору урожая. Важно сделать это до начала осыпания плодов. Период хранения поздних сортов может отличаться. К популярным сортам относятся:

Бере Боск. Обычно плоды имеют вытянутую форму. На отдельных участках их поверхность напоминает покрытие из ржавчины. При хранении они приобретают бронзовый цвет. Вкусная и нежная мякоть буквально растворяется во рту. Сбор урожая можно начинать в последние дни сентября, но для употребления в пищу их лучше выдержать еще 15–20 дней. Эти фрукты способны сохранять свои качества в течение 4–6 недель.
Белорусская поздняя. Сорт отличается скороплодностью и устойчивостью к морозам. Первые плоды дерево начинает давать уже на третий или четвертый год жизни. Зеленые плоды созревают в конце сентября, однако употреблять их в пищу рекомендуется после того, как они приобретут оранжево-желтый оттенок. Масса плодов составляет приблизительно 120 грамм. Мякоть сладковато-кислого вкуса имеет белый цвет. При соблюдении условий хранения фрукты могут сохраняться до февраля или марта.
Россошанская поздняя. Сорт отличается зимостойкостью. Масса плодов составляет приблизительно 350 грамм. Сбор урожая можно начинать в конце сентября, когда плоды еще сохраняют зеленую окраску. Однако для употребления в пищу такие фрукты пригодны только после того, как они приобретут желтый цвет. Вкусная, сочная мякоть имеет кремовый оттенок. Плоды способны сохранять свои качества от 3 до 4 месяцев.
Бере Арданпон. Плоды имеют крупные, бугристые желто-зеленые плоды весом приблизительно 300 грамм, по внешнему виду напоминающие айву. Маслянистая, сладкая мякоть обладает легкой терпкостью. Сбор урожая осуществляется в начале октября, но для употребления в пищу плоды следует выдержать еще 4–6 недель. Их можно хранить до января.
Деканка зимняя. Форма плодов напоминает бочку, их вес составляет приблизительно 300 грамм. Сбор урожая осуществляется во второй половине октября, при этом плоды должны иметь зеленую окраску с красноватым оттенком. Через восемь недель они приобретают желто-зеленый цвет и готовы к употреблению. Ароматная и нежная мякоть обладает легкой кислинкой. Плоды способны сохранять свои качества до марта.
Малявская поздняя. Эти плоды имеют желтый цвет и весят примерно от 110 до 225 грамм, около трети поверхности покрыто румянцем. Кремообразная и сочная мякоть обладает легкой терпкостью.
Зимняя Кубаревидная. Этот сорт – гибрид, полученный путем скрещивания сортов Дюшес, Бергамот и Любимица Клаппа. Масса плодов может достигать 200 грамм. Сбор урожая производится, когда плоды имеют бледно-зеленую окраску с красноватым оттенком, но по мере достижения потребительской зрелости они приобретают желто-золотистый цвет с малиновым румянцем. Белая мякоть средней плотности отличается сочностью и очень сладкий вкус с легкой кислинкой.

Помимо этого, садоводы отдают предпочтение ряду поздних сортов, таких как Гера, Богатая, Декабринка, Февральский сувенир, Чудесница, Поздняя, Тающая, Юрьевская, Янтарная, Елена, Надежда, Ника, Лира, Пасхальная, Перун, Мальвина зимняя, Кюре, Этюд Киевский, Киргизская зимняя, Ноябрьская и другие.

Rurals.ru